Allez, un peu de couleurs, de formes et de créativité avec ce billet consacré à cet endroit insolitement fantastique : Street Art City !
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

   
"♫ Voici le mois d'octobre où les feuilles volent au vent...
La la la la, la lalala la...♫"
  
Hein ? Quoi ? Non, bon. Oui, je sais : la chanson officielle, c'est "Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent". Bon... euh... allez, on va pas y passer l'automne !

Alors, les années précédentes, quand le mois d'octobre arrivait, un évènement marquait toute mon attention ici, à Bayonne, dans le Pays Basque.
Cet évènement est-était le Street art festival Point de vue, génial festival créé en 2017.
Street art festival Point de vue, ce sont des artistes locaux et internationaux du street art qui viennent réaliser de grandes ou moins grandes fresques sur quelques façades dans les rues de Bayonne et dans quelques villages basques alentours.
Ce sont-c'étaient des rencontres, des ateliers créatifs, des visites, des projections, des performances audiovisuelles.

    
J'en ai parlé à plusieurs reprises ici, sur ce blog :
- FESTIVAL POINT DE VUE 2017
- FESTIVAL POINT DE VUE 2018
- FESTIVAL POINT DE VUE 2019
- FESTIVAL POINT DE VUE 2021
- FESTIVAL POINT DE VUE 2023
- FESTIVAL POINT DE VUE 2024
- FESTIVAL POINT DE VUE 2025

   
Seulement voilà, en cette année 2026 emplie de chaos, de désespoir et autres faits de société alarmistes, je ne voyais aucune affiche, aucune publicité, aucune annonce quant au déroulement prochain de ce rendez-vous annuel automnal.
   
Normal, la Communauté d'agglomération Pays Basque  -organisatrice de l'évènement depuis 2021-  avait décidé de se donner "plusieurs mois de réflexion" pour "repositionner le projet".

Grosse inquiétude... Réflexion... Repositionner... Est-ce que cela voudrait dire que le festival était définitivement abandonné ou repoussé ?
Cyrille Laiguillon,  -une des personnes à initiative de ce festival en 2017-, rédigeait alors ces quelques lignes sur les réseaux sociaux pour alerter les personnes :
"(...) J'ai vu naitre un projet qui a grandi, rassemblé, transformé nos rues et fait rayonner notre territoire grâce au street art et à la créativité d'artistes d'ici et d'ailleurs.
Point de Vue, ce n'était pas simplement un festival. C'était une vision de la culture, une ouverture sur le monde, une façon de faire vivre nos quartiers, nos villages et de rendre l'art accessible à tous.
Alors, apprendre que l'Agglomération souhaite y mettre fin, c'est une immense déception. Et surtout, cela pose une question essentielle : quelle place voulons-nous donner à la culture urbaine et à la création artistique sur notre territoire ?(...)"

Et puis, à force de relais, de débats et de revendications, finalement, l'Agglomération a tranché et a décidé...

Espérons que ce ne seront pas des promesses en l'air.

BREF !
Parlons tout de même de Street art !
Pas du festival Point de Vue, mais d'un autre haut lieu de cette pratique artistique urbaine qu'est le Street art.
En France  -et même dans le monde, si, si, si !-, il ait un espace unique, entièrement dédié à cette pratique. C'est Street art City.

Alors, Street Art city, nous y étions déjà allés en août 2022 (cf : Street art city, 03). Ce lieu unique se trouve dans le département de l'Allier, non loin de la commune de Lurcy-Lévis.

UNE CARTE ?
FASTOCHE !

Petit rappel sur la naissance de ce projet conçu et développé par Sylvie et Gilles Iniesta.
 

Entrepreneur lyonnais d'origine espagnole, Gilles Iniesta est devenu mécène de l'art plus ou moins malgré lui. Au départ, lorsque sa femme et lui achètent les locaux abandonnés de France Telecom (effectifs de 1982 à 1992), c'est pour créer des chambres d'hôtes jusqu'au jour du 22 janvier 2015. Avant d'être centre de formation de France Telecom, ce lieu avait été aussi un prieuré au Xème siècle. Sylvie et Gilles ont racheté ce site avec les fonds de leur société de marketing direct vendue quelques mois plus tôt.
Ce centre comprenait des salles de cours, des ateliers, des bureaux et des locaux techniques, un réfectoire, une salle de convivialité et un dortoir de 128 chambres. Tout ceci dans le but de parfaire et former les connaissances de postiers et futurs postiers.
C'est le 22 janvier 2015 en fin d'après-midi à 17h05 que Sylvie, se promenant sur le site avec son petit chien Bijou, a un flash, une vision : elle voit ces bâtiments de l'ancien centre de formation de France Telecom en couleurs. Elle pense tout à coup : "Mais oui, c'est ça ! Je ne sais pas comment ça s'appelle, du tag, du graff... C'est ça, ici !!!!"

   
Pour la suite de l'histoire de la naissance et de l'évolution de Street Art City, tu peux aller sur le site officiel : STREET ART CITY.

Aujourd'hui, c'est 10 hectares de terrain, plus de 22 500 m2 et 3500 m2 d'expositions intérieures dédiés au street art et à ses artistes venus du monde entier.
"La diversité des styles et des techniques, le perpétuel renouvellement des œuvres, la recherche permanente d'excellence artistique font aujourd'hui de Street Art City une référence incontournable au niveau mondial."

   
Street Art City accueille les artistes en résidence dans des conditions favorisant leur travail. Hébergement, matériel et espaces d'expression sont mis à leur disposition afin de leur permettre de se concentrer pleinement sur leur démarche artistique.

C'est donc à la fin du mois d'août dernier que, McFly et moi-même, nous nous sommes rendus en ce lieu.
McFly, tu te souviens ? On a monté La Confinerie en semble pendant le confinement.

Et puis, on a visité des lieux insolites, comme le village des boites aux lettres de Saint-Martin d'Abbat, ou La fabuloserie à Ducy, ou encore une maison décorée pour Noël du côté de Champvert, et autres.

Nous quittons donc notre Nevers natal pour rejoindre Lurcy-Lévis.
Nous passons non loin d'un lieu abandonné, histoire de voir si on ne pourrait pas y monter nous aussi un "street art city bis" à notre sauce...
Ce lieu abandonné est l'ancien hôtel des Balladins sur la commune de Varennes-Vauzelles. Il jouxte-jouxtait la fameuse Autoroute de l'Arbre (A77).
 

AVANT

MAINTENANT

Ouais, bon... On verra ça un autre jour.

   
Nous prenons la route, direction le sud. Un peu d'ancienne Nationale 7 jusqu'à Saint-Pierre-Le-Moutier.
Tiens, McFly, fan inconditionnel d'Eddy Mitchell, a bien repéré ce petit panneau à la sortie Ouest de la ville.

  
Un peu de musique ?
Fastoche !

Nous traversons les campagnes nivernaises, puis berrichonne avec ses petits villages, comme Livry avec sa façade peinte.

Eh, hein : les publicités peintes sur les murs et façades de maison, c'est déjà du street art. Mais oui ?!
Les premières publicités peintes sont apparues à la fin du XIXème siècle et se sont développées dans les années 1930-1950 le long des grands axes routiers.
Elles ont peu à peu disparu à partir des années 1970, remplacées par les grands panneaux publicitaires et les affiches en papier.

Quelques minutes plus tard, nous arrivons à Lurcy-Lévis. Il faut traverser la commune d'Est en Ouest pour en sortir et trouver le panneau indiquant "Street art city". On prend une petite route en sens unique sur la droite. On roule un peu et nous voici devant l'entrée du site.

STREET ART CITY

   
C'est Gilles Iniesta qui nous accueille avec explications et brochure.
L'entrée est à 20 euros. Certains trouveront peut être cela un peu cher, mais pour ce qu'il y a à voir et l'investissement pour entretenir ce lieu, c'est complètement justifié.

Nous garons la voiture sur ce grand parking situé dans le site. La visite peut commencer.

De suite, le regard ne sait pas où se poser tellement il y a de couleurs et de formes un peu partout. Allez, tiens, je me fais un petit selfie devant le magnifique graff de SCAF, grand maitre de l'anamorphose.

Puis nous nous dirigeons vers l'escalier extérieur qui permet d'entrer dans le complexe intérieur de Street Art City. Celui-ci a été peint par SWEO ET NIKITA, anamorphose.

L'espace intérieur de Street art city est composé de plusieurs salles et parties.
Il y a le bar-restaurant, soigneusement aménagé dans un décor composé d’œuvres d'art variés avec une partie "cosy" et une autre plus soft.

 
Au sous-sol, l'artiste Zach Oreo a aménagé les lieux en métropolitain.

Plusieurs galeries divisées en de plus ou moins grandes salles "hébergent" les œuvres variées de plusieurs artistes. Elles sont toutes à la vente.

On retrouve ainsi les œuvres de Frédéric Haro, d'IMPAKT, de Zeso, d'Eddy Vitalone,...
Devant toutes ces couleurs et ces formes, notre esprit est déjà embrumé, emporté, envouté. Et ce n'est que je début.
Nous faisons une petite pause au bar pour boire une bonne bière avant de rejoindre les extérieurs. Pour l'Hôtel 128, nous verrons à la fin de notre visite ; histoire de garder la grande surprisse pour le final de notre visite.

Nous retournons dehors pour faire le tour des façades et des hangars de l'ancien site de France Telecom.
Pas besoin de grands commentaires. Juste regarder et savoir qui a conçu les différentes fresques et graffs. Bien sûr, je ne vais pas poster toutes les photos de toutes les fresques et graffs présents. C'est à toi d'aller visiter ce lieu magique. De toute façon, rien ne remplace l'immersion totale dans ce monde de couleurs, de visages et de paysages.

   
Autre particularité de Street art city : certaines œuvres sont éphémères, dans le sens où elles sont "recouvertes" par d'autres, d'une année à l'autre.
Si tu vas faire un tour sur mon précédent billet sur Street art city, tu ne trouveras pas forcément les mêmes œuvres.
En extérieur, c'est plus d'une centaine d’œuvres qui sont exposée au grand air sur les façades des bâtiments et autres hangars, voire même sur le sol. 22 500 m2 de façades !

On commence avec le point d'accueil, par "Graf gang" de Zach Oreo.

Face point-info-accueil, une grande place cernée par différentes fresques magnifiques.

On découvre les œuvres d'OJI, Olivier Lambert, Sakew, HASB, Ensemble Réel et Skurf.

Un peu plus loin ,nous croisons l'une des fresques de Ben Caillous, titré "L'amour Roi et la Poésie Reine".

Nous quittons la grande cours goudronnée pour rejoindre une partie herbeuse qui fait face à la façade Nord de l'Hôtel 128.

Le hangar est recouvert par une fresque de Félix le chat, peinte par Yurika et Cazdos, deux grandes figures du street art en Colombie.

   
   
Juste à côté, la sublime fresque d'AERO avec ce fantastique autoportrait.

Sur une autre façade jouxtant le hangar, l'étonnante fresque d'ABYS et VALER, artistes français originaires de Nancy retient l'attention.

Maintenant, nous faisons face à l'étonnante façade Nord de l'Hôtel 128 !
Nous découvrons les œuvres de Skela, Luca Ledda, Bona, Dada, Notoxy's, Ted Nomad, Abys et Moya Uno.
Une façade internationale avec ces artistes venus des États-Unis, d'Italie, d'Allemagne, de Singapour, du Canada et de France.

Difficile de prendre toutes les fresques sur la même photo ; même en panoramique.
  
Posons-nous sous divers angles de vue.

Approchons-nous !

La grandiose fresque de Ted Nomad, "L'enfant au smiley".

Sur l'herbe, un C15 et un buis, eux aussi graffés par Zach Oreo.

Nous continuons la visite en nous dirigeant vers ce lieu appelé "Bunker".
 

 
Divers artistes du monde entier ont recouvert les murs extérieurs du bunker : Shiro (Japon), Staer (Espagne), Ted Nomad, Bojan, Skem (Guadeloupe), Zeso et Soir 2, Stinkfish (Mexique), Carl Kenz (Allemagne),...

L'intérieur du Bunker est également coloré par les artistes Soone (France, The Caver (Portugal), Ayawa MG Art (Togo) Imelda (Togo),...

On continue ?
Oui, on continue.
Du bunker, nous passons au lieu-dit la gare.
La fresque de Robis symbolise le nom de cette partie du complexe de Street art city.

De l'autre côté, deux œuvres.
   

L'une originale dans sa conception, réalisé par EZRA, avec l'utilisation de matériaux.
 

"Ce mur est en fait une collaboration, même si ça n'y parait pas, avec mon ami Difuso, qui a réalisé le portrait sur le pignon.
J'ai choisi de travailler une sculpture, à partir de matériaux de récupération qui sont, en général, enfouis, ce sont des conséquences de motos, qui ne valent plus rien et qui aujourd'hui valent quelque chose. En fait, on va de l'obscurité à la lumière. Et le graffiti, c'est la même chose, c'est pour ça que j'ai choisi de poser mon lettrage. Le graffiti avant, c'était considéré comme du vandalisme ; ici, je pose mon blaze, et du coup ça fait passer le message, ça me permet d'expliquer ce mouvement à des gens qui ne le connaissent pas trop et qui pourraient le percevoir d'une façon uniquement négative." EZRA 

Juste à côté, une autre fresque très différente, encore réalisé par AERO, mettant à l'honneur les célèbres voitures miniatures de la marque Wheels..
 

Nous remontons à présent vers le bâtiment extérieur Hôtel 128, côté façade Sud.
Avant de l'atteindre et de profiter pleinement de ces nouvelles fresques géantes, un petit arrêt devant le panneau reprenant sous forme de graff le chien de Sylvie et Gilles, Bijou.

"C'est à cet endroit précis qu'a germé dans la tête de Sylvie l'idée de faire peindre les murs. C'était en promenant Bijou, le 22 janvier 2015 à 17h05." STREET ART CITY

  
On peut dire qu'ils ont eu du flair. Bijou les a quittés en 2021.
Il faut d'abord prendre un peu de recul pour constater le travail incroyable de ces artistes sur quatre étages de hauteur.

Et puis,
on se rapproche...

Sur cette façade, nous retrouvons tour à tour les fresques de Malin (Québec), Oscar Axo (Mexique), Zeso (France), Sanckoblack (France), Zach Oreo (France), Abys (France), Depose (France), Aéro (France) et RAST.

Fresques de Depose, Aéro et Rast

Magnifiques, prenantes, impressionnantes ! Quel travail !
Je me retourne et derrière moi, ce sont les fresques de Katetaction et Skander Tej qui apparaissent.

"Kateaction (Katia et Antoine) graffent ensemble depuis 2019, mêlant faune, flore et graphisme urbain. Leurs animaux colorés ornent les murs et rappellent l'importance de préserver la nature au quotidien. Au-delà des fresques, le couple propose aussi des ateliers et des rencontres avec les habitants pour rapprocher art et société ." ICI

Nous poursuivons le tour des façades extérieures avec les fresques réalisées sur la bâtiment hébergeant les différentes expositions ; notamment avec les réalisations de Camil Escruela, Abys et L8Zon.

"Toute l'innocence de la flamme de l'amour pur guide le petit enfant tout au long de sa vie. Les papillons nous rappellent que le présent reste le plus beau moment gravé au futur dans les souvenirs." STREET ART CITY

Nous finissons notre tour extérieur face à la grande fresque étonnante d'IMPACKT, artiste originaire de Lyon.

"Salvador Dali s'invite à Street Art City et fait 'le pont' entre le mouvement surréaliste qui a marqué le XXème siècle et le street art qui marquera le XXIème. Une créativité débridée qui laisse place libre au tout possible de l'imaginaire !" STREET ART CITY 

Voilà, notre tour extérieur se termine. Nous allons à présent nous attaquer à l'une des grandes originalités de Street Art City. Une idée incroyable ! Un lieu unique dans un lieu unique ! Ce lieu, c'est l'Hôtel 128 !

L'Hôtel 128, c'est un immeuble de 128 chambres ; le plus imposant.
Depuis 2017, Street art city propose à chaque artiste en résidence de s'approprier l'espace d'une 'chambre' et de la métamorphoser du sol au plafond. Cette chambre comprend un espace de 10m2 comprenant toilettes-douche et placard.
L'Hôtel 128, c'est quatre étages, 128 chambres, 128 artistes aux styles différents et variés, 9000 m2 d’œuvres...

Bon, là, OK, la vidéo de présentation date de 2017, donc il n'y avait encore rien de poser... Mais, aujourd'hui, en 2026, c'est tout autre chose. L'Hôtel 128 est devenu un véritable labyrinthe d'ambiances, de couleurs et d'histoires. Aux sons des portes qui grincent, nous évoluons dans les étages, de chambre en chambre.
Pour des raisons de droits d'auteur, je ne posterai pas de vidéos sur ce lieu. De toute façon, il est plus agréable de se rendre sur place et de se laisser surprendre.
   

Quelques photos, tout de même, de quelques-unes des 128 créations...

Impressionnant ! Étonnant ! Envoutant !
Cela fait maintenant plus de 5 heures que nous errons dans Street Art City. Nous n'avons pas vu le temps passer tellement il y a de choses à voir ! Et nous n’avons pas tout vu. Suivant la sensibilité, le caractère et la personnalité de chacun, on ne voit pas les mêmes choses, de la même façon. Notre attention n'est pas portée sur les mêmes couleurs, formes et conceptions graphiques.

Nous sortons de l'Hôtel 128 dans un état second. Embrumés par toutes ces visions.

Notre visite de Street Art City prend fin. Quelle aventure !
Nous regagnons le parking et la voiture, non sans avoir jeté un dernier coup d’œil sur les façades sud des bâtiments "fresqués"...
 

Après un premier épisode qui nous a promené autour de Sallanches, prenons  à présent de la hauteur en nous rendant au refuge du Tornieux afin de profiter de beaux panoramas sur les montagnes et chaines environnantes.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Eeeeh oui, lors de notre précédent épisode en Haute-Savoie (cf : Un petit tour en Haute-Savoie, épisode 1), ma sœur, mon père, mon beau-frère (que j'appellerai maintenant lapin parce que c'est plus court et plus sympa) et moi-même étions promenés autour de Sallanches tout en restant à la même altitude ; c'est à dire dans la vallée à  -quand même- à 548 mètres exactement. Si, si, si.
Nous nous étions ainsi promenés au Super U de Passy (ben oui, il est sympa le Super U de Passy), puis au lac de Passy avec cette belle perspective eau-montagnes sans pour autant pouvoir apercevoir le sommet du Mont Blanc caché par un nuage persistant.

Il n'en restait pas moins que la balade de 2,3 kilomètres très exactement  -si, si, si, les chiffres c'est important, faut être précis sinon après c'est le bordel !
Donc, oui, alors : il n'en restait pas moins que la balade de 2,3 kilomètres autour du lac de Passy est fort agréable et nous a permis de découvrir les multiples panoramas et propositions de loisirs qu'offre le lieu.

  
Nous nous étions rendus ensuite aux lacs des Îlettes en pleine rénovation et aménagement.
Là aussi, la balade de 3,4 kilomètres très très précisément autour des trois lacs nous a permis de découvrir la faune, la flore et différentes activités proposés, comme le volley, le tennis de table, la baignade, le barbecue sur plancha électrique, la pêche ou encore la planche à voile dans un marais (?).

Et tout ceci nous a fait une bonne journée de marche au bon air de la montagne ; même si l'A40 ne passe pas très loin. A40 qui, -rappelons-le même si ce n('est peut être pas très utile-  se prénomme Autoroute des Titans entre Bourg-en-Bresse et Valserhône, puis Autoroute blanche entre Valserhône et Passy.
   
Mais pourquoi se prénomme-t-elle Autoroute des Titans dans un premier temps ?
Tout d'abord, revenons sur l'étymologie du mot "Titans".
"Les Titans et les Titanides sont douze des enfants de Gaïa (la Terre) et d'Ouranos (le Ciel). Divinités d'une force incroyable, ils ont régné au cours du légendaire Âge d'Or et ont également composé le premier panthéon des divinités grecques." WIKIPEDIA

Voilà. Mais pourquoi rapproché le mot "Titans" de celui d'"autoroute" ?

Eh bien tout simplement parce que sur cette portion de l'A40, inaugurée par François Mitterrand en 1986 et définitivement mise en service en 1990, qui s'étend sur un total de 70,5 kilomètres, c'est pas moins de quatre tunnels et onze viaducs qui ont été pensés et construits.
  
D'autres chiffres ? Fastoche !
L'Autoroute des Titans a coûté envrion 1,8 milliards de francs rien que pour son tronçon le plus difficile de 13 kilomètres entre Sylans et Chatillon. Il a ainsi atteint le record de 140 millions de francs par kilomètre, soit six fois plus cher que la construction d'une autoroute en terrain plat.

Aujourd'hui, certains peuvent s'adonner à des vitesses très excessives...

Bon, allez : quittons l'autoroute pour prendre la direction des alpages, et plus précisément celle du refuge du Tornieux.
Et où qu'c'est qu'il est ce refuge ?
 

Eh bien, ici !

Attends,
on voit pas bien...

Voilà !

L'idée est donc de partir de Sallanches pour rejoindre le refuge du Tornieux afin d'y déjeuner.
Pour cela, il nous faudra, dans un premier temps, rejoindre le point de départ de la randonnée qui est le parking du Burzier, sur les hauteurs de Ouest de Sallanches. Pour cela, il nous faut faire quelques six kilomètres en voiture sur une route étroite et sinueuse. Mais qui offre une magnifique vue sur le Mont Blanc et l'aiguille de Varan.

 
Et comme tu peux le remarquer, le sommet du Mont Blanc   -qui culmine, rappelons-le, à une hauteur de 4805,59 mètres-  est encore recouvert par un petit nuage !!!

   
Ah, pardon... STOP !
On me signale dans l'oreillette que de nouvelles mesures du Mont Blanc viennent de tomber et contrarient les chiffres que nous tombons depuis quelques semaines.
  

"D'après les données récoltées le 17 septembre dernier, le sommet rocheux du Mont Blanc se cache en réalité 83 mètres plus à l'ouest que le sommet foulé par les alpinistes, sous 16 mètres de glace.
Le Mont Blanc a deux sommets. Celui que foulent les alpinistes à 4807,47m, n'est qu'un congère. L'autre, de roche, se cache en réalité 83m plus à l'ouest, sous 16m de glace. Sous la cime glaciaire, il faut descendre 24m pour toucher le rocher." LE DAUPHINé

    
Bon, bref !
Ma sœur, mon père, Lapin (c'est mon beau-frère, hein, on est d'accord) et moi-même arrivons au parking du Burzier, 970 mètres d'altitude, point de départ de la randonnée du jour.
Et je peux te dire que d'ici, tu peux en faire des randonnées !

Quel beau terrain de jeux !
Ici, nous sommes "au pied" du massif des Aravis, sur le versant Est.
Il y a beaucoup de monde. Le parking ne peut absorber tous les véhicules présents. Les randonneurs et autres marcheurs partent dans différentes directions pour rejoindre les différents refuges et autres lieux.

Bon, nous, aujourd'hui, au programme :

4,5 km sur une piste
500 mètres de dénivelé
Environ 1h30-2h de marche
Altitude d'arrivée : 1450m.

C'est parti !
De suite, on attaque par un bout de route asphaltée très raide, la route de Doran ! Bing ! Celle-ci mène au refuge du même nom qui se trouve à 1495 mètres d'altitude, sous la Pointe Percée. Il faut marcher environ 1h30 pour l'atteindre.
  
Quelques minutes et mètres plus tard et plus loin, nous arrivons à une intersection.

Si nous continuons tout droit, c'est la direction du refuge de Doran.
Si nous prenons à gauche, direction notre objectif, le refuge du Tornieux.

La route est devenue piste carrossable. Grise, cailloux. D'ailleurs, beaucoup de 4x4 vont nous doubler pendant notre ascension. Ce n'est pas ce que je préfère en montagnes ; moi qui suis habitué à arpenter les sentiers terreux et étroits, isolés.

Nous traversons de beaux paysages, rythmés par les présences éparses de quelques chalets isolés.

Et en arrière plan, ces belles montagnes de la chaine des Aravis, comme ici avec le sommet des Quatre Têtes à 2364 mètres d'altitude.

"La légende raconte qu'autrefois, cette montagne était habitée par quatre géants, gardiens des secrets de la nature et des trésors cachés dans les montagnes. Ces géants, chacun doté de pouvoirs mystiques, veillaient sur la vallée, protégeant ses habitants des dangers et des calamités.
Un jour, une terrible tempête s'abattit sur la région, menaçant de détruire tout sur son passage. Les quatre géants, unissant leurs forces, décidèrent de sacrifier leur immortalité pour sauver la vallée. En un ultime acte de bravoure, ils se transformèrent en montagnes, leurs têtes émergeant fièrement au-dessus de la vallée pour toujours veiller sur les terres qu'ils avaient jurer de protéger.
Depuis ce jour, les Quatre Têtes reste un symbole de protection et de mystère. Les randonneurs (aguerris) qui gravissent ce sommet ressentent souvent une étrange énergie, comme si les géants étaient encore présents, veillant silencieusement sur eux.
Au plus haut point, un panorama à couper le souffle s'offre aux visiteurs, dévoilant la beauté sauvage des Aravis et les vastes étendues de la vallée." SALLANCHES TOURISME

Nous poursuivons notre ascension, tranquillement. Chacun à son rythme. Ma sœur adore les petites fontaines jouxtant les chalets ; "les glouglous" comme elle les appelle...

 
Mon père monte tranquillement en regardant le paysage. Lapin est très attentif aux résultats que lui dévoile sa montre connectée afin de savoir quel est son rythme cardiaque, le nombre de calories brûlées et autres données.
   

De mon côté, je m'attarde parfois sur la flore environnante...

  
Ici, un bel exemple de linaigrette qui, contrairement à d'autres fleurs de montagne, brille par sa blancheur. Egalement appelée "herbe à coton", ses longues tiges portent des houppes blanches soyeuses, rappelant des petits nuages oscillant doucement sous l'effet du vent.

Nous croisons également quelques belles vaches bien grasses, évoluant dans des champs qui, ici en Haute-Savoie, ont pu rester bien verts, contrairement à d'autres départements jaunis par la canicule et la sécheresse de cet été.

Après quelques virages en épingle, un beau panorama se découvre à nos yeux ; du massif de Fiz à la chaine du Mont Blanc.

Eh oui, toujours pas moyen de voir le sommet du Mont Blanc, toujours recouvcert par un nuage terriblement immobile.

Nous continuons. Des 4x4 continuent de nous doubler. Nous passons à hauteur d'une croix solitaire.

La piste offre également une belle vue sur l'imposant montagne des Quatre têtes ; signe que nous approchons du refugue du Tornieux.

La pente se fait plus douce. C'est la dernière "ligne droite" avant l'arrivée au refuge. Nous passons à côté d'un panneau-croisement de sentier qui indique, entre autres, la direction du parking du Burzier, mais par un autre itinéraire.

C'est par ce sentier que nous déciderons de redescendre avec Lapin. Ce sentier est beaucoup plus étroit et escarpé. Il passe dans la forêt, franchit des petits cours d'eau avec une descente très raide. Rien à voir avec la paisible piste.

Et nous voici au bout de cette large piste ! Un panneau nous indique que nous sommes arrivés à hauteur du refuge et restaurant du Tornieux, été-hiver, altitude 1450 mètres.

  
Quelques belles vaches aux cloches raisonnantes nous accueillent.

Nous sommes surpris de ne pas voir de voitures sur la parking. C'est à se demander où sont allés tous ces 4x4 qui nous ont doublé durant l'ascension.

Nous découvrons la belle façade du refuge, bien fleurie, comme la plupart des chalets de Haute-Savoie.

 
Ce sont des Géraniums qui peuplent les balcons de ces chalets et autres refuges savoyards ; choisis pour leurs couleurs variées, mais aussi pour leur résistance et leur durée de vie (environ sept mois, d'avril à octobre).

Mais à part ça, qu'est-ce que c'est quoi le refuge du Tornieux ?
Eh bien, à l'origine, c'est un chalet d'alpage construit en 1892. Il avait pour vocation d'accueillir les alpagistes et leurs troupeaux à la recherche d'une herbe bien grasse.
En 1984, la création d'une petite station de ski va redonner vie au chalet alors abandonné. Patrick Roubert n'a qu'une idée en tête : transformer ce lieu abandonné en restaurant d'altitude.
Dès la saison 1985-1986, le chalet est opérationnel, mais les trois hivers successifs avec peu d'enneigement auront raison de l'éphémère station de ski qui doit fermer. Le restaurant d'altitude devient alors refuge.

Côté restauration, la famille Roubert  -toujours propriétaire des lieux-  se spécialise dans les repas traditionnels savoyards, proposant été comme hiver une restauration... on va dire... limitée à la fondue et aux bougnettes. Disons que l'on vient ici pour l'accueil, le site et le cadre.

   
Situé au pied de la montagne des Quatre Têtes (2364m), le refuge propose également une magnifique vue sur le Mont Blanc et le massif de Fiz.

Le refuge s'inscrit également dans uen démarche écologique. Il s'est enrichi au fil des années d'un jardin alpin biologique (créé en 2006) dans lequel poussent, entre autres, les légumes et les salades servis lors des déjeuners, d'un jardin alpin bio dans lequel poussent des plantes rares de montagne.
   
On découvre également un petit lac biotop face au panorama du Mont Blanc et du massif de Fiz.

 
La plupart des produits achetés pour la restauration proviennent de commerces situés dans un rayon de 25 kilomètres afin de favoriser le commerce local et les rapports avec les producteurs locaux.

Alors, qu'est-ce qu'on mange au refuge du Tornieux  ?

En hiver et sur réservation, tu peux commander une bonne fondue aux cèpes.
Eh bien, vu que nous sommes en été, nous avons pris la formule été à 36 euros qui comprend charcuterie, salade verte, plateau de fromage et dessert du jour (tarte aux myrtilles).

Maaaaaaaiiiiisssss aussi, le composant propre au refuge du Tornieux : les Bougnettes.

Mais qu'est-ce donc encore que cette étrangeté ?
Eh bien, ce sont des beignets de pommes de terre. Tout simplement.

Il existe plusieurs sortes de bougnettes en France.
A l'origine, c'est une spécialité traditionnelle catalane du Roussillon que l'on déguste pour Mardi Gras, saupoudré de sucre et parfumé de fleur d'oranger.
Dans le Haut-Languedoc, la bougnette est une spécialité charcutière se composant d'une grosse boule de hachis de poitrine de porc mêlé à une panade de pain et d'oeufs, enveloppée de crépine. C'est une tradition culinaire datant du Moyen-Âge.

BREF : c'est très copieux ! Et les serveuses-serveurs te demandent si tu en veux plus ; même quand tu n'as pas fini. Il faut le dire : en plus du cadre, le service est très sympathique et efficace. Du coup, on a pris un petit Génépi pour digérer.

Parlons un peu du refuge et de ses propositions autres que la restauration.
Le refuge du Tornieux, c'est une capacité d'accueil de 50 personnes avec deux dortoirs et cinq chambres.

Regarde ce bel intérieur
avec la salle de restauration.

En hiver, il est possible de monter au refuge en chenillette, puis redescendre en luge pour 4 kilomètres de descente non-stop.

Bon... Il était bon ce petit Génépi. Avec Lapin, il nous a donné envie d'aller un peu plus haut, jusqu'au refuge de Mayères.
Pendant que ma sœur et mon père restent se prélasser sur les transats jouxtant le lac bio-top faisant face au Mont Blanc, nous reprenons la piste pour une altitude plus élevée.

La piste est pentue. 10 minutes de marche plus loin, nous arrivons à un croisement.
Sur la droite, c'est le refuge.
Tout droit, c'est une randonnée longue vers la Tête du Greppon, la cascade des Fours ou encore plus loin la Tête Percée.
A gauche, une petite table d'orientation propose un panorama sur la vallée de Passy et la chaine du Mont Blanc.

    
Il ne faut que quelques minutes de marche pour atteindre notre objectif qui ne se trouve qu'à un kilomètre du refuge du Tornieux.

Le refuge de Mayères est différent du Tornieux ; plus simple, rustique, moins coloré et décoré. Il y a également d'avantage de voitures garées sur la parking.

 
Lui aussi est bien niché au sommet des alpages, juste sous la montagne des Quatre Têtes, à 1580 mètres d'altitude.
Ancien alpage datant de 1844, il a été transformé en chalet dans les années 1960 par Raymond Martinatto. Depuis 1987, ce sont Florence et Robert Martinatto qui accueillent touristes, randonneurs et gens du pays de mai à octobre.
Le refuge de Mayères propose 50 couchages et un service de restauration entre 25 et 27 euros (26 alors ?), comprenant, par exemple, une salade maison, un sauté de veau ou des diots fumées de Savoie.

L'autre particularité de ce refuge est qu'il se trouve juste à côté de la dernière altisurface de Haute-Savoie.

Cette piste est réservée à des pilotes chevronnés possédant une qualification montagne. Tu m'étonnes, quand tu vois l'étroitesse de la piste et sa situation géographique. 330 mètres de long avec une pente à 10% !

De la terrasse du refuge, nous avons encore une magnifique vue sur la chaine du Mont Blanc... définitivement recouverte par les nuages.

Au sud-Ouest, nous avons une belle vue sur les estives de la Tête du Greppon avec cette silhouette et cette cime rocheuse si particulières.

Après ce bref passage au refuge de Mayères et après avoir consulté les différentes grandes randonnées au départ de ce lieu, nous entamons notre redescente vers le refuge du Tornieux...

...puis jusqu'au parking de Burzier pour retrouver la voiture.

Allez, pour apprécier la musique des artistes, rien de mieux que de se rendre à un de leur concert.
Hein ? Ah non, non, non, je ne parle pas de Céline Dion. Je parle de Fakear.
Ouais ben, chacun ces goûts, et puis comme ça, chacun la sienne !, comme disait je ne sais plus qui dans je ne sais plus quel film.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Attention : je n'ai rien contre Céline Dion.
Bon, je trouve qu'on en fait un peu de trop à son sujet, qu'on en parle trop, qu'il y a trop de places gratos distribuées par les radios, qu'on l'entend trop sur les radios de la bande FM, que les places sont trop chères, qu'il y a beaucoup de merchandising hors de prix autour, que ses fans sont parfois un peu trop cons,...

"Et en effet, depuis quelques jours, les critiques  -parfois contradictoires à l'égard du public des concerts de Céline Dion pleuvent. Symphonie de smartphones levés, karaoké assourdissant ou, au contraire, attitude froide, le comportement de certains spectateurs gâche-t-il le retour sur scène très attendu de la diva québécoise ? (...)
De nombreux mélomanes espéraient vivre une expérience inoubliable. C'était sans compter sur les murailles d'écrans braqués vers la scène... ou vers soi-même(...).
Lors du concert du samedi 19 septembre 2026, l'influente agente Magali Berdah s'est retrouvée au centre d'une vive polémique. Installée au premier rang des espaces VIP, celle-ci a jugé opportun de lancer un live shopping aux enchères sur ses réseaux sociaux pour vendre un sac de marque Céline, alors même que l'artiste entonnait ses plus grands tubes à quelques mètres d'elle. (...)
"Sur Pour que tu m'aimes encore, la dame juste derrière moi hurlait tellement fort et tellement faux que je n'entendais même plus Céline, s'indigne Thomas, 34 ans, venu de Lyon. On comprend l'émotion, mais à ce prix là, on vient écouter une diva, pas une voisine de fauteuil en crise d'hystérie vocale." (...)
Entre guerre du smartphone, prestations vocales sauvages d'amateurs et passivité bourgeoise, la résidence de Céline Dion reflète jusqu'à la caricature les travers des grands concerts modernes déjà bien identifiés. Si la star québécoise donne son maximum chaque soir, sa salle, elle, peine à accorder ses violons." 20 MINUTES

 

Mais sinon, je n'ai rien contre elle. Loin de moi l'idée de dire que c'est une mauvaise chanteuse ou je-sais-pas-tout-quoi. Absolument pas ! C'est une grande interprète avec une voix extraordinaire et... Oh et pis merde, allez, ça va bien.

Bon ! Alors, comment ça va ?
Cette rentrée ? Tout va bien ?
on ne va pas parler de guerres, de réchauffement climatique, de l'augmentation du prix du pétrole,...

Non !
Parlons musique !

Comme je le disais dans l'intertitre, la semaine dernière, Fakear était de retour à L'Atabal, à Biarritz pour un nouveau concert ouvrant sa nouvelle tournée. C'était même le premier concert de cette nouvelle tournée appelée "A nice place to be", qui est également le titre de son dernier album sorti le 4 septembre dernier.

Nous avons déjà parlé de cet artiste sur ce blog.
Souviens-toi... Ce n'était pas l'été dernier, mais en avril 2018, avec ce billet de blog titré : "PARIS-ROUBAIX-FAKEAR".

Que dire de plus ?
Alors : Fakear est donc un musicien français. Son vrai nom est Théo le Vigoureux, né le 13 mai 1991 à Caen. Élevé dans la musique par ses parents tous deux professeurs de musique, il apprend à jouer du saxophone et de la guitare. Il monte un groupe de rock avec quelques amis, dont Gabriel Legeleux plus connu à présent sous le nom de Superpoze. (J'adore le morceau Unlive, tiré de son almbum "Opening").
Il émerge vraiment sur la scène musicale en 2013 avec ses prestations au Cargo, salle de concert caennaise. C'est là qu'il choisit son nom de scène, Fakear, provenant de l'anglais "fake ear", "fausse oreille", faisant référence à sa transition musicale, du rock à la musique électro.
Car oui, Mesdames Messieurs, Fakear est un auteur-compositeur et musicien de musique électronique.
Depuis 2011, il a conçu 10 EPs, 1 mixtapes et 7 albums. C'est sur l'un de ses EP, Sauvage en 2014, que sort un de ses morceaux les plus connus et qui lui apportera la notoriété : La lune rousse.

Tiens, il en a joué une nouvelle version lors du concert donné à L'Atabal, le 24 septembre dernier.
 

   
Dans ce morceau emblématique, on retrouve ce qui fait la "touche" Fakear : "des sons planants, des samples qui relient l'Orient et l'Occident avec des voix féminines envoutantes. Dans mes morceaux, il y a des jardins japonais, des montagnes islandaises, la savane africaine, des échappées bollywoodiennes, des ruines syriennes,...".

En 2015, Fakear entame une tournée nationale avec passages, pour les scènes parisiennes, à l'Olympia, le Trianon et l'Elysée-Montmartre. Tous ces concerts sont complets alors qu'il n'a pas encore sorti d'album. C'est en 2016 que sortira le premier Animal, qui deviendra disque d'or.
A partir de 2018, il donne des concerts dans le monde entier, notamment au Red Rocks aux États-Unis et au festival Glastonburry en Angleterre.
Il devient un artiste référence dans le domaine de la musique électro.
Il quitte Universal pour retrouver Nowadays records le label indépendant de ses débuts. Suivront l'album Talisman en février 2023 avec une tournée française et européenne sold out, puis l'album Hypertalisman en janvier 2024.
A la fin de l'année 2025, Fakear se lance dans une mini tournée en France pendant laquelle il joue dans différents lieux, comme des bars, des appartements et des espaces publics. Il en sortira une mixtape, Open world.

Et nous voici en septembre 2027 avec la sortie du huitième album de Fakear, "A nice place to be", avec 13 nouveaux morceaux. 

Le musicien-producteur caennais a délaissé quelque peu les ambiances contemplatives et dépaysantes pour envoyer quelques sons de dancefloor avec des rythmiques explosives, à la frontière de la bass house. Certains parlent également d'album autobiographique.

  
"Je crois qu'en vieillissant, je m'intéresse davantage aux humains. C'était peut être l'évolution naturelle du projet, après avoir été un enfant fan de dinosaures et d'animaux sauvages, j'entre dans l'adolescence et je parle des rapports humains.(...)
La musique qui m'inspire est toujours celle qui célèbre, qui sublime, qui rassemble... qui est incarnée par l'humain." FAKEAR pour DUREVIE

L'album alterne les morceaux très rythmés avec d'autres plus posés. Exit, ou presque, l'imaginaire du voyage et la musique du monde. A la place : UK bass, garage, drum'n'bass, house... De plus, pour la première fois, Fakear chante sur le morceau "Reste là", sorte de déclaration maladroite d'un adolescent timide à la personne qu'il aime.

"Quand je compose, j'ai super confiance en moi, je me laisse aller à tout, j'expérimente, je m'extasie, je vis pour la musique. Et dès que mon mental comprend ce que je fais, il vient tout casser pour ranger dans des tiroirs 'ah mais si tu fais on va dire que t'es comme si' ou 'non mais ça sonne pas bien, regarde machin il l'a déjà fait en mieux'. Il ne faut pas se laisser influencer par le mental. (...)" FAKEAR pour DUREVIE

"Avec A nice place to be, Fakear ne cherche pas à redevenir celui qu'il était, mais plutôt à réconcilier les différentes versions de lui-même : l'ado qui souhaitait tout envoyer valser, le producteur fasciné par l'Angleterre, le musicien que l'on a enfermé dans une case et l'adulte qui sait que le bonheur n'est jamais une certitude. Son disque le plus club est aussi son plus personnel." RFI

Pour cette tournée, autre nouveauté : Fakear est accompagné par un batteur Rémi Ferbus.

Allez, place à la musique avec deux extraits du concert donné à L'Atabal, Biarritz, le 24 septembre 2026. C'était la première date de la tournée.

Tout d'abord, le premier morceau qui ouvre le concert : Blue (I'm happy now).

Et puis quelques extraits mis à bout à bout pour, peut être, te donner une idée rapide de la pluralité de la musique et de la performance scénique de Fakear.
Bien sûr, le son n'est pas très bon et cela provient uniquement de mon smartphone.

Tu aimes la montagne ? Tu aimes les Pyrénées ?
Alors, tu aimeras peut être tout autant les Alpes et la Haute-Savoie.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Oui voilà : quittons un peu le Pays Basque, le Béarn, les Pyrénées et le sud-ouest pour prendre la direction de ces hautes montagnes que sont les Alpes. Pas les Hautes-Alpes dont la préfecture est, rappelons-le comme ça au passage, la ville de Gap, mais la Haute-Savoie, dont la préfecture est Annecy... où on ne va pas aller puisque nous nous rendons à Sallanches.

Alors, Sallanches, c'est qui, c'est quoi ?
Bon, déjà, sur ce blog, nous nous y sommes rendus à plusieurs reprises :
- Comment aller à Corsier-sur-Vevey depuis Sallanches ?
- Sallanches, cascades, lacs et glaciers
- Pourquoi aller en Suisse 2, le retour ?
- Cordon, balcon du Mont-Blanc
- Le sentier du Baroque

Maaaaaaaaiiiissss, il n'y avait pas beaucoup de précisions géographico-historico-touristiques sur la ville.
Alors, allons-y, détaillons un peu plus.
Eh bien, c'est une ville située dans la vallée de l'Arve, entourée par les massifs des Aravis (à l'Ouest), du Mont Blanc (à l'Est) et du Faucigny (euh... à l'Est aussi, mais plus près).
Si la vallée de l'Arve est connue pour ses nombreuses usines de décolletage, Sallanches, elle, est plus réputée pour le tourisme, le ski (quelques skieuses et skieurs sont natifs de la commune) et le cyclisme puisque c'est ici que Bernard Hinault fut couronné champion du Monde de cyclisme sur route en 1980.
Une étonnante sculpture sur rond-point à l'entrée de la ville (ou à la sortie, ça dépend d'où tu viens) rend hommage à cet épisode sportif.

Notons également que la célèbre cycliste Jeannie Longo a légué une propriété à Sallanches aux Oeuvres Hospitalières Françaises des Chevaliers de l'Ordre de Malte où sont accueillis des enfants autistes.
Quant à Francis Cabrel, il a composé sa chanson La Dame de Haute-Savoie en 1980, en hommage à la mère d'une amie habitant Sallanches et chez qui il va régulièrement se ressourcer.

Et pourquoi pas venir se ressourcer ici en profitant du beau marché du samedi matin, dominé par le Mont Blanc.

Car comme nous l'écrivions plus haut, Sallanches jouit d'une belle géographie avec ces massifs environnants et autres cascades, telles que celles d'Arpenaz et de Reninge.

Bon, là, comme on peut le voir, avec le manque d'eau, la canicule et la sécheresse, on ne peut pas dire que la cascade de Reninge soit très virulente.
Nous avons tout de même une magnifique vue sur le massif des Aravis qui lui fait face.

Puisque nous parlons de nature, montagnes, contemplation, tout ça, parcourons la nature environnante en nous rendant dans quelques lieux différents autour de la ville.
 

Commençons par le Super U de Passy.
Attention, pas le Passy d'"Auteuil-Neuilly-Passy", rendu célèbre par la chanson des Inconnus.
Non, le Super U de Passy, toujours en Haute-Savoie. Il est très bien achalandé avec une variété de produits divers et variés, locaux et moins locaux. J'étais surpris de découvrir des produits basques, par exemple. Mais pas que.
 

Oui, bon, c'était pour la "blague coin, coin, canard tout ça".
Une fois que nous avons bien parcouru les rayons et réalisé nos achats, allons prendre l'air du côté du lac de Passy qui propose, entre autres, une magnifique vue sur le Mont Blanc.

  
Bon, là, c'est pas d'bol : un nuage passe juste devant le sommet qui culmine à une altitude de.... de... 4806 mètres selon les organisateurs et 4805 selon la police.

Même en zoomant...

...pas moyen !

Par contre, le massif des Aravis, dont le plus haut sommet -la Pointe Percée- culmine à une altitude de 2750 mètres, est bien dégagé et expose ses 35 kilomètres de crêtes sous un beau ciel bleu.

Ah tiens,
qu'est-ce que c'est quoi ça ?

Eh bien, c'est un e-foil.
Mais qu'est-ce que c'est donc que cet engin ?
"Un E-foil est une planche de surf à hydrofoil à propulsion électrique. Une aile sous-marine génère une portance, la coque se soulève alors hors de l'eau, un moteur électrique fournit la poussée. Vous contrôlez la vitesse à l'aide d'une télécommande portable et vous contrôlez la hauteur en déplaçant votre poids.(...)
L'un des aspects les plus importants du fonctionnement d'un E-foil réside dans ses ailes. L'aile avant fonctionne comme une aile d'avion dans l'eau. A mesure que la vitesse augmente, une pression plus élevée s'accumule sous l'aile et une pression plus faible au-dessus. Cela créé une portance. A une certaine vitesse, l'E-foil se soulève de l'eau. La friction diminue et la planche glisse efficacement et en douceur. Physiquement, ce phénomène repose sur la dynamique des fluides et le principe de Bernoulli." E-SURFER

 
Étonnant, non ?
Cette pratique a été inventée en 2009, puis commercialisée en 2017 et s'est démocratisée depuis les années 2020.
Cela montre que le lac de Passy et la région sont à la pointe des innovations et des nouvelles propositions de loisirs.

Beaucoup d'autres activités sont proposées ici, comme la baignade, le pédalo, le bateau électrique, le paddle, la marche,...

Par contre, l'aqua-poney n'est pas autorisé.

Ma soeur, mon père et moi-même avons privilégié la marche en faisant le tour du lac.
C'est une petite promenade de 2,3 kilomètres qui nous propose de réaliser le tour de ce beau lac, plus grand lac du pays du Mont-Blanc avec ses 15 hectares (150 000 m2).

Situé à 542 mètres d'altitude (bien que nous ayons l'impression qu'il est en plaine), sa base de loisirs s'étend sur une surface de 50 hectares d'aménagements et d'activités diverses.
Le lac a été aménagé dans les années 1970 lors du projet de tracé de l'A40 sur la commune de Passy. Le cours de l'Arve a alors été détourné et la chaussée surélevée.
Le remblais a été récupéré par le conseil municipal de Passy, l'Equipement de Haute-Savoie et le Plan d'Occupation des Sols afin de créer à terme une base de loisirs autour d'un plan d'eau.
L'ouverture du lac à la baignade a eu lieu en 1981.

Je suis fasciné par la vue sur le massif du Faucigny avec la Tête du Colloney (2692m) et l'étonnante Aiguille de Varan (2541m).

 
Un peu en dessous de cet imposant massif, à l'Est, se trouvent le plateau d'Assy, Plaine-Joux et le lac Vert.

C'est de là-haut
que j'ai sauté en parapente en août 2018...

 

C'est également là-haut, sur le plateau d'Assy qu'eut lieu, le 16 avril 1970, l'un des glissements de terrain les plus meurtriers survenus en France au XXème siècle au cours duquel 71 personnes, dont 56 enfants, ont perdu la vie par la destruction partielle du sanatorium pour enfants du roc des Fiz.
Un autre sanatorium sur le plateau d'Assy, le sanatorium de Sancellemoz. Marie Cury y mourut en juillet 1934, Igor Stravinsky y séjourna avec sa famille entre 1935 et 1939 et y composa le deuxième mouvement de la symphonie en ut, Pierre Perret se fit soigner d'une tuberculose persistante et y écrit quelques chansons dans les années 1960.
Le sanatorium de Sancellemoz a fermé ses portes en septembre 2021 et a servi temporairement de centre d'entrainement pour la gendarmerie.
Surnommé les "paquebots de la montagne", le plateau d'Assy avait vu la construction de plusieurs sanatoriums à partir de 1926.
14 sanatoriums et maisons de cure ont été construits ici pour enrayer le fléau de la tuberculose en "exposant" les malades au soleil et au bon air de la montagne. Puis les antibiotiques sont apparus et les établissements ont connu des reconversions. Mais beaucoup sont aujourd'hui à l'abandon car appartenant au domaine privé. De plus, l’État n'envisage pas de déconstruction car des sanatoriums comme ceux de Sancellemoz et de Praz-Coutant ont une valeur patrimoniale et architecturale très forte. Ainsi, les "paquebot de la montagne" sont aujourd'hui devenu des "épaves".

Bon eh, ohla, je me suis éparpillé là !
Revenons au lac de Passy et ses eaux dans lesquelles les montagnes se mirent.

De son côté, pas moyen de voir le sommet du Mont Blanc, toujours caché par ce nuage persistant et contrariant.
 

Nous quittons le lac de Passy après cette petite balade qui nous a ouvert l'appétit... et l'apéro.

L'après-midi, nous nous rendons en un autre lieu naturel, mais aménagé cette fois-ci par la ville de Sallanches. Ce lieu est les lacs des Îlettes.

La dernière fois que je m'y étais rendu, c'était en 2018... et c'était très différent d'aujourd'hui.
C'était un lieu simple, naturel où on se garait à proximité de la petite plage aménagée simplement où l'on se rendait par un chemin en terre.
  

Depuis l'été 2026  -et après plusieurs mois de travaux d'aménagement-, le site des Îlettes a complètement changé de "visage". Pourquoi pas. Les travaux continuent, mais une pause a été décrétée pendant l'été avant de reprendre de grands projets d'aménagement et de réaménagement du site.
Voyons cela de plus près.

Les Îlettes, c'est une base de loisirs.
Ah ben oui, on aime les bases de loisirs dans le coin.
Elle se compose de trois lacs qui ont chacun leurs activités et leurs particularités ; tout ceci sur 46 hectares.
 
Quand on part du grand nouveau parking encore poussiéreux, on croise un premier lac de 242 mètres de longueur et réservé à la pêche en catégorie 1.
Ah ouais, OK d'accord, mais que peut-on y pêcher ?
Eh bien, des truites sauvages et arc-en-ciel, des perches, des carpes, des brochets et des scoubidous bidous ah.... Hein ?... qu'est-ce que je dis ? Non ! Des brochets, des gardons, des tanches, des chevennes, des écrevisses, des vairons, des grenouilles.
Au milieu de ce premier lac se trouve une île sur laquelle passent colverts, foulques macroule et lapins de garenne.
  

Le sentier qui permet la balade au niveau des trois lacs est en plein aménagement. Les fleurs ne sont pas tout à fait épanouies, les bordures pas tout à fait terminées... mais ça va prendre forme petit à petit.

   

Et depuis ce même sentier qui longe le lac,
on peut voir le Mont Blanc...

Eh ben non, y'a encore un nuage
qui s'est foutu juste sur le sommet.

   
Nous continuons notre petite balade digestive en atteignant le deuxième lac.
Celui-ci est consacré à la baignade et à la détente. 450 mètres de long, on peut y farnientater (verbe entièrement créé par l'Intelligence Non Artificielle à partir du mot "farniente") ou y paddleïser (tiré du mot "paddle") ou tout simplement s'y baigner ; que ce soit à partir de sa plage situé au nord ou depuis les passerelles aménagées sur la partie Est (mais je ne suis pas sûr que cela soit autorisé).

De nombreux équipements bordent ce lac afin que les gens puissent s'adonner aux plaisirs du volley-ball, de la pétanque, du tennis de table, mais aussi du barbecue (avec des engins complètement modernes), des planchas électriques (oui, oui : des planchas !) et du pique-nique, au soleil ou sous les arbres.
En saison estival, à hauteur de la plage, une "cahute" propose petite restauration et buvette.
   
   

Une fois la plage passée, nous atteignons le troisième lac. 515 mètres de long.
Nature, plus sauvage, beaucoup de végétation autour et dans le lac.

C'est pour cela que je n'ai pas trop compris les explications du site officielle de la base de loisirs des Îlettes :
"Ce troisième lac est réservé aux véliplanchistes sur la partie sud et aux pêcheurs sur la partie nord.(...)
Avis aux amateurs de 'jibe' et de 'fun' qui sont les bienvenues sur ce site, l'un des meilleurs spots de Haute-Savoie pour la pratique de la planche à voile." PASSY-MONT-BLANC

 
Tout de suite,
la preuve en vidéo.
 

  
Bref ! Comme nous n'avions pas nos planches à voile, nous avons préféré rester sur la terre ferme et savourer ce bel endroit de nature.
Je me pose un temps dans la cabane d'observation des oiseaux d'eau et des poissons avec cette belle perspective.

Puis nous regagnons le parking et la voiture ; non sans jeter un petit regard sur le lac dominé par cette imposante Pointe d'Areu (2478m)...

C'est le plus haut sommet de la commune de Magland, mais pas le plus de cette belle chaine des Aravis, au pied de laquelle nous nous lancerons demain pour atteindre le refuge du Tornieux....

C'était bien chouette cette petite randonnée sur les sentiers espagnols d'Aragon, mais on va changer un peu d'air et d'horizon en nous rendant dans la Nièvre.
Mais attention, comme d'hab', on va faire un petit détour pour éviter Bordeaux et croiser un lieu insolite.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

L'été commence à tirer sa révérence caniculaire avec ses fortes chaleurs inquiétantes et ce besoin permanent de se rafraichir.
Dans le Béarn, quelque part, nous avons les gaves, et notamment le Gave d'Oloron.
L'année dernière, nous nous étions lancés dans une aventure un peu aléatoire et originale en descendant la rivière en bouée licorne et flamand rose. Nous avions appelé cela LA GAVALCADE.

   
Cette année, pas de Gavalcade, pas de descente. Il n'y a pas assez d'eau dans les rivières ; même ici dans le Béarn, à la frontière des Pyrénées ; et ce malgré un enneigement important les premiers mois de cette année.
Cela ne nous a tout de même pas empêché d'aller chercher la fraicheur sur les rives de cette belle rivière pour un petit pique-nique entre amis.

Maaaaaaaiiiissss la rentrée et le mois de septembre sont déjà là ! Ben voui ! Avec son lot de bonnes nouvelles...

On ne parlera pas des augmentations des prix des énergies (essence, pétrole, gaz,...), ni des guerres, ni... Non, on va plutôt se concentrer sur cette nouvelle belle interrogation : l'I.A. va-t-elle tuer l'humain ?
Tout est parti des déclarations du chercheur américain Jacob Coxon, qui a travaillé pour Open AI, et Sam Altman, co-fondateur de ChatGPT.

Alors, bon, OK. Si tu demandes à l'I.Aaaaaaaaa, qui va détruire l'humanité, elle ne répond franchement, mais beaucoup d'humains s'accordent à dire que l'humain seul est responsable de sa propre destruction.
Je me suis donc demandé : mais pourquoi l'humain créé-t-il quelque chose qui va l'exterminer ?
Quelques réponses rationaliste avant le désordre...

Ah bon. Alors, je me pose une autre question à moi-même  -tant que je peux encore réfléchir sans me référer à l'Intelligence Artificielle- : Est-ce que l'I.A. ne serait pas un peu masochiste en créant des médicaments permettant de faire vivre l'humain plus longtemps afin qu'il se rende compte qu'il ne sert plus à rien ?
Hein ? Hein ?
Bon, je lui ai quand même posé LA question que beaucoup se pose.
Et voici ses réponses :

 En tout cas, si on peut arlentir la production d'affiches et de flyers de merde créés par Chat GPT, ça serait pas mal car ça commence à séroeusement piquer les yeux. J'ai encore perdu 5 dixièmes aux yeux rien qu'en en lisant trois  la semaine dernière.

Tu remarqueras le nombre de doigts à la main gauche du guitariste sur la dernière affiche présentée ci-dessus....

Allez, on va pas passer l'automne et l'hiver là-dessus.
Reconcentrons-nous sur le fait que les vacances d'été sont finies, les enfants ont retrouvé le chemin des classes et ont laissé tomber les cahiers de vacances avec les jeux détente, comme celui-ci entre deux photos...

De mon côté, pas de retour à l'école prévu... pour le moment... Mais un séjour dans la Nièvre pour deux semaines de vacances.
   

Je quitte le Béarn par la route.
Oooooh regarde ce beau panneau d'un autre temps à la sortie du village de Bugnein...

Puis je quitte Mouguerre avec deux objectifs : contourner Bordeaux pour éviter les bouchons et passer par la plus petite commune de France.

Tout de suite,
la carte.

 
Et c'est là que je me rends compte que j'avais bien remarqué le nombre de kilomètres (681km), mais pas la durée (9h22 au lieu des 7h habituelles par autoroute).

Je quitte Mouguerre vers 8 heures. Un peu d'autoroute avec de la musique tranquille en fond.

Je quitte l'A63 à hauteur de Morcenx pour traverser la réserve naturelle d'Arjuzanx, puis la ville d'Arengosse. C'est la "région" des sources dites "guérisseuses", que nous avons déjà parcouru lors de billets précédents :
- Ousse-Suzan, la source Saint-Girons (40)
- Pays Morcenais, la route des sources guérisseuses (40)

Je remonte ensuite vers le nord par la D14 qui me fait traverser des étendues d'arbres jusqu'à...

Ces paysages terribles de forêt incendiée juste avant d'arriver dans la petite commune de Luglon. Ici, la forêt a brûlé sur plus de 1700 hectares à la mi-août ; ce qui a amené à évacuer les habitants du village pendant quatre jours. "Heureusement", aucune habitation n'a été touchée.

Je passe à Sabres, commune connue pour l'écomusée des Landes de Marquèze (où on peut se rendre en petit train à vapeur depuis la gare), la fontaine Saint-Loup et ses pouvoirs de guérison de maladies de la peau ou encore pour son site "La Pierre levée" auquel la tradition populaire à attribuer des pouvoirs magiques, notamment pour les jeunes enfants qui tardent à marcher. Leur mère leur font faire neuf fois le tour de la pierre rectangulaire d'environ 1m2, puis déposent une chaussette ou une chaussure en remerciement. Rien à voir avec le Dobby des livres d'Harry Potter.
Et puis, ce jour là, la commune de Sabres et sa population étaient plus enclin à remercier les pompiers pour leur travail et leur bravoure face aux flammes qui ont ravagé la forêt entre Garein et Luglon.

Toujours plein nord. De toute façon, Nevers est au nord des Landes donc...
 

Je prends la direction de Luxey par la petite D315 qui traverse des forêts et des champs sur 25 kilomètres.
 

Luxey, petite commune, isolée dans la lande, dans les Landes. Pourtant, chaque année, elle fait parler d'elle avec un beau festival de musique et d'arts de la rue : Musicalarue.
Cet évènement de rencontres musicales et artistiques existe depuis 1989. Chaque année, au mois de juillet, c'est plus de 40 000 spectateurs qui viennent assister aux différents concerts.
Notons les venues de Lo'Jo, Goran Bregovic, High Tone, Michel Jonasz, Pigalle, Pierre Perret, Mardi Gras, Arno, Bernard Lavilliers, Stromae, Shaka Ponk, Juliette, Orelsan, Deluxe, Juliette Gréco, Parov Stelar, Joe Cocker, Thomas Fersen, IAM, Chapelier fou, Thiefaine, Gogol Bordello, Shantel, la caravane passe, Pogo car crash control, Calypso Rose, La maison Tellier, Véronique Sanson, Julien Clerc, Feu! Chatterton, Sexi sushi, Patti Smith, M, Gael Faye, Catherine Ringer,...
Malheureusement, le festival n'a pu avoir lieu cette année en raison de la proximité des incendies et du risque encouru.
Je traverse Luxey, bien calme ce jour là, avec son Relais de la Haute Lande, autrefois tenu par le maitre saucier et grand cuisinier Michel Baris, fermé depuis 25 ans et son Musée du feu.

Je continue par la D9 pour m'arrêter quelques minutes dans le village d'Uzeste, situé à 25 kilomètres de Luxey, en Gironde cette fois.
J'avais vu une photo de la façade du petit théâtre de la commune. Je voulais la voir de plus près.

 
C'est l'Estaminet, théâtre amusicien. Et là, ça fait des mots à expliquer.

"L'Estaminet est un établissement fondé à Uzeste en 1937 par Alban et Marie Lubat. Tour à tour café, restaurant, hôtel, épicerie, cinéma, dancing, il s'est transformé au fil du temps en un lieu emblématique de l'histoire du village et de la vue rurale du Sud Gironde.
Devenu dès 1978, sous l'égide du musicien Bernard Lubat, l'épicentre des travaux de la compagnie Lubat et le lieu fondateur du festival d'Uzeste Musical, il a acquis dès lors une notoriété internationale. (...)" CHRISTOPHE HUTIN

  
Chaque année, à la mi-août se tient à Uzeste le festival "Hestejada de las arts" ("Fête des arts" en gascon). Avant de prendre place dans tout le village, c'est dans ce lieu, en 1978, que s'est tenue la première édition de ce festival consacré au jazz et aux musiques improvisées, créé par Bernard Lubat.
Né en 1945, Bernard Lubat est originaire d'Uzeste. Gamin, il a accompagné son père à l'accordéon dans ce qui était encore appelé l'Estaminet -une épicerie-café-restaurant tenue de 1937 à 1980 par ses parents.
Dans le nord de la France, un estaminet est une taverne, auberge ou brasserie proposant plats et boissons de la région dans un décor composé d'objets typiques, rustiques et traditionnels.

"Très vite, Bernard Lubat se révèle être un incroyable et brillant multi-instrumentaliste : vibraphone, accordéon, claviers, batterie, percussions. Il est aussi chanteur.(...)
C'est en 1978 qu'il revient vivre à Uzeste et décide de créer un Festival des Arts, vraiment différent de tout ce qui était proposé alors dans les festivals de jazz hexagonaux... De la musique en tous genres, du théâtre, de la pyrotechnie, des arts de la rue, des poèmes, des expositions (peintures, dessins, photographies), des émissions de radio en direct, des ateliers musicaux et artistiques, des débats et conférences, des projections, des performances, des bals, des rencontres musicales hors des sentiers battus, une librairie associative... et bien d'autres choses. Toujours surprenantes. Le tout dans un esprit "poïélitique", un mot qu'il a inventé : mélange de poésie, d'éthique, de politique et... d'humour." JAZZ MAGAZINE

Cette année, pour la même raison que Luxey, le festival n'a pu se tenir et s'est déplacé dans deux communes voisines.
Je trouve cela fascinant et encourageant de créer et de faire vivre un lieu comme celui-ci en pleine lande, au milieu des pins et de la campagne.

Je reprends la route. Direction Langon... que je contourne par la déviation pour passer par Saint-Macaire. A la sortie est de la ville, je prends à gauche la D672 pour atteindre les coteaux. Nous entrons dans la partie viticole du département avec l'AOC Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire ou encore de L'Entre-Deux-Mers. Cette belle route bien asphaltée traverse les vignes dont les pieds sont emplies de grappes de raisin rouge.

Sur ma gauche, des panneaux m'indiquent parfois la direction de Verdelais à quelques kilomètres. Verdelais, c'est le village où est enterré le peintre Toulouse-Lautrec. Nous nous y étions rendus en 2013 au cours d'un périple anniversaire de Maitre Arno, DES LANDES à L'AUVERGNE.

Quelques kilomètres plus loin, j'arrive à hauteur de Sauveterre-en-Guyenne, facilement reconnaissable à ses quatre portes, marquant l'entrée dans cette belle bastide.

Pas le temps non plus de m'arrêter pour visiter sa place centrale à arcades, le cadran solaire du XIIIème siècle, le lavoir, l'église ou les maisons à colombages du XVIème siècle.

La départementale que je suis à présent doit m'amener à l'objectif du jour : Castelmoron-d'Albret, où j'arrive huit kilomètres plus loin.

  
Hein ? Ah ouais, vu comme ça, cela ne donne pas forcément envie d'en voir plus. Mais là, c'est parce que cette photo, je l'ai prise du parking qui se trouve en bas de ce village perché, le long de la D230 qui relie Cadillac à Mongauzy sur une distance de 51,5 kilomètres... Oui, j'aime bien comme ça parler des routes départementales car des fois, vois-tu, on tombe sur des petites curiosités inattendues et pas banales.
Bon, là, en l'occurrence, après quelques recherches sur les différente communes que traversait la D230 girondine, je n'ai rien trouvé d'insolite... sauf ce village de Castelmoron-d'Albret ! Mais pourquoi ?

MAIS BREF !
Garons la voiture et allons vadrouiller-errer-vagabonder dans cette petite commune française qui n'est autre que LA PLUS PETITE COMMUNE de France. Eh ouais !

Il n'y a pas de choses, de monuments ou de lieu précis à voir à Castelmoron-d'Albret. Juste se promener au hasard des rues et ruelles. Certaines sont fleuries, mais avec la canicule, cela reste discret.

Mais pourquoi-comment Castelmoron-d'Albret est-elel devenue la plus petit commune de France ?

Déjà, rappelons-le : Castelmoron-d'Albret se trouve en Gironde.
Le nom de la commune vient du latin castellum qui désigne un "château" et du bas latin moronis signifiant sombre. La terminaison d'Albret a été ajoutée en 1957, provenant de la baronnie de Castelmoron qui fut la possession de la maison d'Albret à partir de 1324. Jeanne d'Albret y séjourna plusieurs fois.
Le village fortifié a été construit sur un éperon rocheux. On distingue aujourd'hui des vestiges de remparts et des fortifications, comme la porte du Moulin.
  
Elle est la commune la moins étendue de France avec seulement 3,4 hectares sur un périmètre de 970 mètres ; soit moins que la surface de la place Charles-de-Gaulle à Paris ou encore de trois terrains de foot.
On dénombre une cinquantaine de maisons anciennes, habitées par quelques 53 habitants.

Je commence la visite en passant devant l'un des rares commerces de la commune, le bar-restaurant "Chez Pierre", fermé ce jour là.

Juste à côté, une maison à la façade marquée.

Mais pas de dancing, ni de coiffeur, ni de billard ici.
  
J'avance en direction du centre. Une petite rue montante sur la gauche. Un peu avant, un grand escalier descend vers un lavoir bien restauré, à côté d'un petit parc avec petit étang à l'ombre.

Construit en 1876, ce lavoir a été utilisé par les lavandières jusque dans les années 1970. L'eau qui aliment le lieu émane d'un réseau souterrain du recueil d'eaux pluviales provenant des plateaux surplombant le village, mais aussi, sans doute, de plusieurs sources.

Chose importante :
il est rappelé qu'il est interdit
de se baigner dans le lavoir.

  
Derrière moi, je vois les façades des maisons en hauteur, accrochées au rocher, singulières avec leurs galeries en bois, rappelant que Castelmoron-d'Albret est construit sur un éperon rocheux.

Je remonte l'escalier pour vraiment, cette fois-ci, me diriger vers le centre du village en empruntant la Grand Rue.

    
Je croise de vieilles maisons construites au XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles, dont les façades sont souvent parcourus par des présences végétales.

De petites places apparaissent ici et là ; la plus grande étant celle qui jouxte la mairie et l'ancienne halle aux grains. Cette halle était utilisée pour les foires annuelles du village. Son couvert a servi de préau pour l'école communale de 1923 à 1991.

En face de la halle, on découvre l'office du tourisme... qui est peut être le plus petit office du tourisme de France.

A quelques pas de là, c'est l'église qui fait raisonner ses cloches pour marquer les douze coups de midi.

L'église Sainte-Catherine, ou Notre-Dame de Castelmoron-d'Albret, a peut être, à l'origine, servi de chapelle pour le château de Castelmoron, aujourd'hui disparu. En tout cas, je n'ai pas trouvé la date de sa construction. Mais en 1875, elle a été quasiment reconstruite.

Pas de cimetière dans la commune. Autrefois attenant à l'église, il a été abandonné et une maison particulière a été construite à son emplacement. Les Castelmoronais sont inhumés dans les communes voisines.

Je traine un peu dans les quelques rues :
- rue de la Tranchée, dans laquelle se trouve la Maison des Artisans.
- rue de l'Eglise, dans laquelle se trouve... l'église, oui, bien joué.
- rue des Jasmins, très courte et en impasse quand même.
- rue de l'Amitié, dans laquelle se trouve la mairie, ancien palais ducal. Il a également servi de bureau de Poste et a accueilli l'école communale.
En sous-sol, la mairie possède encore d'anciens cachots dans des caves voûtées qui ont été utilisés jusqu'en 1790.
- la Grand Rue, déjà vue, sauf que j'ai loupé la maison appelée "Le temple".

Il y a également des escaliers sans nom, des anciennes rues pavées et des chemins cabossés qui descendent vers des lieux insoupçonnés...

Un petit regret : malgré mes tours et mes détours... j'ai même failli me perdre ! Non mais, se perdre dans la plus petite commune de France, je n'ai vraiment pas le sens de l'orientation.
BREF ! Un petit regret : je n'ai pas trouvé la plus petite maison du village ; deux mètres de large seulement.

ALLEZ :
un petit tour de la commune
en vidéo. 
 

Je quitte Castelmoron-d'Albret pour reprendre la route de Nevers.
Aaaah oui, j'ai bien évité les bouchons de Bordeaux.
Aaaaaah oui, j'ai bien contourné Bordeaux.
Aaaaaaaaah oui !

Je traverse à présent les célèbres vignes de Saint-Emilion et Pomerol ; puis la route, la route en direction d'Angoulême. On quitte la Gironde pour traverser la Charente.
Passage à Voeuil-et-Giget qui, en plus d'avoir un nom pas banal, possède un rond-point original.

Et bien sûr, comme toujours, se poser la question essentielle quand on est face à une telle présence : pourquoi ?
Pour y réponde, il faut déjà se poser une autre question : mais qu'est-ce que c'est ?
Tout d'abord, je regarde sur le GPS les noms des hameaux alentours. Il y a comme de la poésie en les découvrant : Poulet, Bourrisson, Mougnac, Le Rosier, le petit Guillon, la Ginotte, Sterling...
Bon, Ok, rien à voir avec cette sculpture sur rond-point.
Toujours est-il qu'ici,  nous sommes sur un relief typique de l'Angoumois avec ses plateaux calcaires boisées et ses vallées creusées aux parois rocheuses, exploités par des carrières de pierre de taille souterraine.

Ah, ah : on y vient ! Depuis longtemps, les carrières se trouvant à Sterling et Bompart ont fourni la pierre de taille calcaire appelée pierre d'Angoulême qui a servi à la construction de nombreux monuments dans la région et en France. Elle s'exportait aussi à l'étranger.
Ce rond-point porte le nom de "Eros, le tailleur de pierre". Dénomination que je ne comprends pas bien en rapport avec le taillage de pierre puisque, dans la mythologie grecque, Eros est la divinité primordiale de l'amour. Le mot érotisme vient d'ailleurs de ce prénom. Toutefois, on associe aussi souvent Eros à la puissance créatrice... Bon. Voilà.

Je reprends la route. De grandes routes à présent. Voies rapides. Angoulême, presque Limoges, presque Châteauroux. Sortir de l'A20 pour rejoindre les interminables plaines jonchées d'éoliennes entre Déols et Issoudin.

  
Ah tiens, tu savais que "éolienne" vient du maitre et régisseur des vents Eole, dans la mythologie grecque. Hein, bon...

Après plus de 11 heures de route, j'arrive à Nevers, juste à l'heure pour l'apéro du soir.

Tu n'as peut être pas aimé UN LAC, UNE BIèRE : Sentier des cascades et lac de Bachimaña, Partie 2 (Espagne) OU PAS...
Tu aimeras peut être UN LAC, UNE BIèRE : Sentier des cascades et lac de Bachimaña, Partie 3 (Espagne) !
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Bon alors : qu'est-ce qu'y s'est passé dans le précédent billet ?
On devait parler de la suite de cette belle randonnée sur des sentiers aragonais mêlant cascades et lacs d'altitude, mais, finalement, c'est parti en cacahuète.

RECENTRONS-NOUS et rejoignons cette belle randonnée appelée Sentier des cascades et lac de Bachimaña.

PETIT RAPPEL
Dans le premier épisode (ou billet),  -cf : UN LAC, UNE BIèRE : Sentier des cascades et lac de Bachimaña, partie 1-,  nous avons pris la direction de l'Espagne aragonaise, et plus précisément celle de la petite station thermale de Balneario de Panticosa pour emprunter un sentier périlleux...

  
Périlleux, certes, mais ce n'est pas pour cela qu'on le prénomme "sentier des cascades". Hein, eh, tu vois le jeu de mots : cascade-cascadeur et cascade-chute d'eau. Hein, eh oh.

Car oui, le sentier des cascades propose une série de chutes d'eau différentes et magnifiques sur une distance de quatre kilomètres environ, alternant canyon et lieux plus ouverts.

Nous suivons ainsi le Rio Galdarès et son lit aléatoire.

Après une petite pause contemplation
devant cette belle cascade sans nom...

...je reprends ma progression
dans les montagnes espagnoles aragonaises.

Nous quittons les gorges et canyons creusés par le rio Garldarès.
Un dernier regard sur les touches colorées au bord de la rivière...

  
Ce sont des Rhododendrons ferrugineum. C'est une plante dont la durée de vie peut atteindre jusqu'à 300 ans !

Le sentier est à présent bien praticable, sans rochers, racines et embûches. Il s'est également aplani. Il alterne passages sous des arbres et passages exposés au soleil.

J'arrive sur un petit plateau herbeux, appelé Plano del Bozuelo.
Deux directions et donc deux poursuites de randonnées possibles :
- soit tout droit pour s'aventurer vers les montagnes et rejoindre les différents lacs d'altitude,
- soit vers la droite pour rejoindre une passerelle enjambant le rio Galdarès et réaliser une boucle en quittant le GR11 (cf : Chemins des cascades ou Chemin des cascades).

 
En empruntant la passerelle, tu peux ainsi faire une boucle de 4,05 kilomètres en revenant sur Balneario de Panticosa par l'autre rive du rio Galdarès.

Aujourd'hui, nous allons continuer tout droit, sur le GR11, en direction du lac de Bachimana.
Le sentier domine d'un peu plus haut la rivière qui a quitté ses canyons.

C'est très agréable d'évoluer sur cette partie mi ombragée, mi-ensoleillée. Je croise fleurs et mini-pommes de pin aux sons de la rivière.

  
Au sortir de ce petit passage boisé, j'ai maintenant en ligne de mire une belle et grande cascade, là-bas, au fond d'une sorte de cirque.

 
Il s'agit de la cascade del Fraile. A ne pas confondre avec le "Salto del Fraile" que nous avons croisé plus bas.

Pour rejoindre ce cirque et cette belle cascade, je continue de suivre le GR11 qui, petit à petit, se rétrécit.

Petite descente vers la rivière...

...puis ultime petite ascension
pour se retrouver face au cirque
et aux deux grandes cascades.

  
Car oui, il y a bel et bien deux cascades : la cascade d'El Fraile (sur la gauche) et la cascade de Bachimana (sur la droite.
Ces deux grandes chutes d'eau "caressent" les falaises granitiques de cet ancien cirque glaciaire en aval du lac de Bachimana qui se trouve juste au-dessus. Enfin "juste"... il y a quand même un peu de dénivelé à franchir encore pour rejoindre le lac.

En attendant de reprendre l'ascension ultime vers l'objectif du jour, je me pose encore devant ce magnifique paysage.
 

Vue sur la vallée creusée par le Rio Galdarès
avec le Garmo Negro (3051m)

Un peu de flore au passage avec des Corbeilles d'Argent et des Vérâtres blancs.

  
    
Et encore ces belles cascades
dont l'eau c'est cool (eh t'as vu le jeu de mots)...
 

Bon... eh... on est bien là... mais... on va continuer...
C'est reparti pour une dernière ascension  -corsée-  pour atteindre le lac de Bachimana.

C'est parti !
De suite, ça grimpe sec ! Avec des petits virages en épingle (ou en lacets, comme tu veux) pour pas attaquer la montagne de face, droit debout.
Dans un premier temps, le sentier suit la cascade d'El Fraile.

Et HOP,
un p'tit demi-selfie !
pour demi-immortaliser ce passage.

Et puis il s'en éloigne. Puis il s'en rapproche à nouveau. La cascade est devenue torrent avant son grand saut dans le vide ou le long des parois granitiques du cirque.

Un peu plus loin, alors que la pente s'est adouci, j'arrive à un carrefour. Petit carrefour. Avec des panneaux de randonnée, indiquant les différentes marches "à suivre" pour plus d'aventures et de découvertes... ou pour se poser, là, pas très loin.

 
Nous sommes ici à 2207 mètres d'altitude.
Le refuge de Respomuso se trouve à 10km, soient 4h30 de marche. C'est un bel endroit au bord d'un beau lac et qui permet ensuite de rejoindre le Vignemale et Cauterets ; entre autres. Mais bon, là, euh, comment dire, c'est un peu loin et la voiture est à Balneario de Panticosa.

Autre direction : le lac Azul.
Il se trouve à une heure de marche, à 2428 mètres d'altitude. On peut ensuite aller à la découverte d'autres lacs du secteur et des cols tels que le Tebarray et d'Enfer (cf : Panticosa, lacs de Bachimana, Azul et Tebarray, par Res Pyr Rando).
C'est super tentant, mais j'ai peur d'être pris par le temps car il est déjà "tard". J'ai trainé en chemin, tellement les paysages étaient captivants. La randonnée jusqu'au lac de Bachimana qui doit se faire "normalement" en 3h30 aller/retour.... j'ai mis 4 heures... aller simple.
Je pense inventer une nouvelle discipline pour m'opposer au trail : le no-trail ou le sans-trail, ou 
J'aime pas le trail. J'aime pas le fait de penser que l'on puisse courir dans les montagnes sans les regarder, s'arrêter, contempler, admirer, profiter, savourer, observer !!!!

  
hein ? Non, mais franchement ! A regarder vos montres connectés pour voir combien de battements de cœur par seconde, combien de protéines consommées, quel record sur cette portion... Merde ! Restez chez vous et faites du tapis roulant devant un écran géant avec des enceintes dolby multi surround qui vous vous foutent votre cardio dans le crâne comme un ultimatum avant votre mort prochaine !!! Hein... alors... bon... je m'emporte... Ok... On se calme. 
 

Du cirque où s'ébattent les deux magnifiques cascades à ce carrefour qui donne des envies d'aller toujours plus loin et plus haut, il y a un dénivelé de 2189-1991= 198 mètres sur 600 mètres de distance. Ce qui est complètement acceptable, faisable, praticable, envisageable et d'autres mots finissant par "able", comme admirable, adorable, reposable... ah non merde, ça n'existe pas ça comme mot.
BREF : formidable ou remarquable, ce sont les mots un peu nuls qui me viennent à l'esprit en découvrant ce nouveau paysage d'altitude ; une fois les panneaux de randonnée dépassés.

Ici, c'est le lac de Bachimana bajo (bas en espagnol). Je ne ais pas pourquoi je n'ai pas continué par le GR11 pour rejoindre la lac Azul, mais bon.
Je passe sur une petite passerelle en fer pour accéder à l'autre rive de ce premier lac.

D'un côté, vue sur les eaux du lac libérées qui s'en vont cascader plus bas.

De l'autre, vue sur la belle retenue d'eau bleue et son barrage en fond.

Je suis les rives du lac par un petit sentier bien marqué.

Tranquille. Pas un bruit. Personne. Le silence des montagnes. Un petit cri de marmotte au loin.

C'est très granitique ici aussi. La végétation se compose de quelques sapins et des estives pour d'éventuels troupeaux de passage avec une herbe longue, grasse et verte, bénéficiant de la proximité des eaux du lac.
J'avance tranquillement jusqu’à découvrir au milieu de la pampa (j’exagère) le refuge de Bachimana...

   
Seulement, quand je me rapproche, je sens comme un blème.
Sur le site de réservation du refuge pour dormir, manger, tout ça, il est dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a de la place, chauffage, couchage, bar, restauration,...

Et puis... ben... quand tu approches et que tu entres... Euh.... c'est pas l'accueil le plus sympathique que j'ai vu en refuge...

Ooooooh !!!! Mais qu'il est con ce Jénorme !!!! Ohlalalalalala !
Le vrai refuge de Bachimana se trouve juste derrière moi, mais je ne l'avais pas vu en longeant les rives du lac de Bachimana baso.

REGARDE !!!!

Je monte la petite pente qui sépare l'ancien refuge  -aujourd'hui abandonné-  au nouveau.

Aaaaaah, pas pareil, là !

Beau bâtiment avec une belle terrasse donnant sur les cimes environnantes et ce massif granitique (oui encore !) juste derrière avec le massif de Bramatuero et  le Pic Serrato (2888m).
Les lacs de Bachimana sont creusés dans le pluton granitique de Panticosa. Cette roche magmatique dure et imperméable s'est formée en profondeur à la fin de l'ère primaire, il y a environ 300 millions d'années. C'est ce substrat monolithique qui empêche l'eau de s'infiltrer, favorisant ainsi la création de lacs d'altitude.
Si le granit a fourni la roche, ce sont les glaciers du Quaternaire (il y a 2,58 millions d'années) qui ont sculpté la topographie actuelle.

Belle situation géographique : le lac de Bachimana et ce beau massif intriguant. Sans parler des multiples randonnées à faire au départ du refuge.

J'avance...
Un panneau reprenant le fait que le refuge se trouve sur le fameux GR11, traversée des Pyrénées côté espagnol.
Le bar est ouvert et m'a l'air bien achalandé niveau boisson.

  
Mais je ne veux pas déranger pour une bière ; ça fait touriste... Boh, et puis...
Non, allez, je continue. je m'en vais avant de craquer pour une petite bière en terrasse.
Nous sommes ici à 2200 mètres d'altitude pile poil ! Pas 2201, ni 2199 ! Non : 2200 mètres ! PAF !

Je redescends légèrement en dessous du refuge pour retrouver le petite sentier qui s'en va en direction du barrage.

J'ai bien envie d'aller voir ce qu'il s'y passe de l'autre côté du barrage. Il doit y avoir une retenue d'eau encore plus grande que ce lac de Bachimana baso.

J'avance, je grimpe, tel un isard, dans les herbes grasses, les rochers et les fleurs colorées.

Qu'est-ce qu'on est bien ici ! A prendre le temps, à regarder, à s'arrêter, à sentir les parfums de pierre chaude, d'herbes sauvages, de fleurs colorées? Et écouter chaque son, même le plus silencieux.... Qu'est-ce que tu veux courir dans de tels lieux ?! Merde alors !
  

La montée est un peu brutale, mais sans danger. L'herbe haute  -belle herbe d'estive-  s'accroche, m'accroche, me ralentit. C'est bien.
Derrière moi et sur la gauche, le pic de Bachimana observe ma progression du haut de ses 2580 mètres.

  
Apparemment  -et cela se comprend quand on regarde la géologie et l'environnement-  ce pic n'est pas atteignable... même en trail. Oui, ok, j'arrête.
   

Un petit regard d'ensemble pour apercevoir les deux refuges un peu plus bas.

Très vite, finalement, j'arrive à hauteur du barrage... et du lac de Bachimana alto.

Interdiction de franchir le barrage. Je m'aventure donc sur ses rives sud pour trouver un petit coin à l'ombre afin de boire la petite bière apéritive... Enfin apéritive... il est 14h30 ! 38 hectares d'eau claire !

Allez, je me pose.

  
Oui, je sais : il y a beaucoup de plastique dans mon panier apéro aujourd'hui. C'est parce que j'ai fait les courses en Espagne ; et les Espagnols, j'ai un peu l'impression qu'ils s'en foutent un peu de la fabrication du plastique à outrance. Tout est emballé dans de l'emballage déjà emballé dans un autre emballage afin de préserver l'emballage premier qui consiste à préserver l'aliment qui se compose, parfois, d'une seule tranche de saucisson emballé. Ah oui,  là, on peut le dire : il y a un gros effort à faire. Il suffit juste de se rendre compte que tout ce plastique ne sert finalement pas à grand chose... à part nous emmerder à "désemballer" le tout !

Allez, eh oh ! On n'a pas marché pendant 4h44 pour se plaindre ! Merde !
Profitons plutôt de la vue et du calme ambiant.

Lac de Bachimana, pointes de Pecico (2704m)
et de la Muga (2728m).

Lac, barrage, refuge et pic de Bachimana (2580m)

Posé. Mon regard se pose de ci, de là, au hasard. Je pense à rien, puis à ma maman, puis à la nature, puis au boulot, puis à des répliques de film, puis à l'avenir, puis comment je vais redescendre... et surtout quand redescendre.
Comme d'habitude, j'ai du mal à me motiver à quitter les montagnes. Bon là, honnêtement, c'est moins sauvage que certains lieux visités en vallées d'Aspe et d'Ossau; Mais quand même, c'est pénible de se dire qu'il faut repartir.
Je m'attarde en pensant deviner des formes animalières au loin, très loin.

Là,
sur le névé en face, loin...

Tu ne la vois pas ?
Regarde !!!

Il me semble apercevoir
la silhouette d'un animal
avec une longue trompe
face à un poisson volant.

Eh hein, je ne rêve pas !
Et ce n'est pas une hallucination collective,
je suis tout seul !

Et puis là...
Tu la vois la marmotte en pierre ?

   
Regarde !!!

Bon... allez... Faut redescendre.

Un dernier selfie pour bien montrer mon beau T-shirt "Morvan attitude" offert par ma maman❤️...

...et j'entame la descente.
 

Celle-ci sera un peu périlleuse et fatigante à cause des nombreux rochers et pierres sur la première partie de la montée. Mais cela vaut le coup car cette randonnée est vraiment variée et sublime.

   
ET MAINTENANT,
LA PETITE VIDEO RECAPITULATIVE !
  

Tu as aimé UN LAC, UNE BIèRE : Sentier des cascades et lac de Bachimaña, Partie 1 ?
Tu aimeras peut être tout autant UN LAC, UNE BIèRE : Sentier des cascades et lac de Bachimaña, Partie 2.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Ouah, c'est beau comme annonce !
 
On dirait une accroche pour un super film ou une super série télé ! Tu sais, ce genre de séries, de fictions ou de téléfilms que l'on nous propose à chaque rentrée. généralement, c'est un titre interminable ou un peu concon avec une affiche sur laquelle les actrices et acteurs tirent des tronches pas possibles, comme...

Du coup...
Aaaah, un bon vieux "du coup", l'expression phare des années 2000...

Bon, enfin bref...
A ne pas confondre avec le "M'enfin" de Gaston Lagaffe...

Oh eh dis don' ! Ce dessin de Franquin où Gaston entarte malgré lui un collègue me rappelle que notre entarteur officiel GLOUP GLOUP nous a quitté la semaine dernière. Tshaw à toi Noël Godin !

Toi qui était venu nous rendre visite à Nevers pour cet incroyable festival "De Nevers à l'aube" avec toute ta bande de belges trublions fabuleuse ! Avec laquelle nous avions veillé tard jusqu'au petit matin de l'aube du côté du bar du Mossé à discuter avec les personnalités quotidiennes de passage...

BON EH Oh !

Revenons à nos séries télé
car c'est la rentrée
et les gens qui ont travaillé
ont envie de se blottir dans leur canapé
Après une rude journée
A regarder des programmes bien fagotés
qui vont les instructer !
(Oui parce que avec "instruire", ça rime pas)

POÈME ! T'as vu ?!

Face à cette hégémonie de séries de télé aux titres alambiqués, je me suis dit : "Allons-z-y clairement... gaiement !". 

J'ai tenté de relever le niveau avec l'idée d'une super série à base de suspense et de bagarre et de trahison et de cascades et d'enquête et de meurtres et de poursuites : tu vois le truc bien reposant après une journée de boulot de merde !

Tout ça avec...

L'HISTOIRE :
Elle est résumée dans les sous-titres.
Ajoute-z-y-de la bagarre, de la picole, de la bavure, de l'enquête, de la poursuite, du suspense, du meurtre non élucidé... Bref, que des trucs reposants et apaisants et surtout... surtout : qui ne cultivent pas !
Et puis, franchement, à un moment donné, c'est carrément du délire.

Mais on me l'a refusée car trop policière, trop pas adéquate, trop sarcastique, tu te calmes !!!!

   
J'ai tenté alors de proposer un autre projet plus simple, plus apaisé, plus tradi. Genre t'sais, c'est la rentrée, mais c'est bien de repenser un peu aux vacances jusqu'au 6 septembre.
Eh là, PAF, en surfant sur la vague du succès de la série phare de TF1, Camping Paradis bien sûûûr, je te ponds en une nuit le scénario de...

L'HISTOIRE :
Le patron du camping Ti Punch passe sont temps à boire des Ti-Punch en roulant en la bagnole de golf plutôt que de renseigner ou aider les gens qui viennent passer quelques jours à se morfondre sur leur vie pitoyable pleine de problèmes dans ce lieu idyllique mais pas trop.
Une question se pose : combien de temps va-t-il tenir avant d'étrangler un de ces campeurs dépressifs ou un de ses collègues qui passe son temps à faire des cocktails de merde ou à ranger les fruits dans l'épicerie du camping ? 
Et puis, franchement, à un moment donné, c'est carrément du délire.

Là aussi, personne n'en a voulu. "Trop d'alcool, Ti Punch, ça va, on a compris, changer de sujet un peu !", qu'on m'a dit.

OK, pas de problème. "On s'adapte", comme dirait Jean -Pierre Bacri dans l'excellent "Le sens de la fête" (2017) d'Eric Toledano et Olivier Nakache.

   
Je me suis donc lancé dans l'écriture d'une vraie série ou téléfilm de rentrée avec...

  
Hein, eh oh ! Déjà, le titre quoi ?! On n'avait jamais osé faire un tire aussi con pour un série ?!!!??? Et puis... euh... quel suspense quoi ?! Des huitres ? Pas des huitres ? Et les enfants, est-ce qu'ils vont aimer ça ? Et si non, qu'est-ce qu'on leur sert ? Et les parents, ils en pensent quoi ? Hein ?! Là, on te fait une série de 34 épisodes minimum le temps d'épuiser tous les sujets inutiles !

Je n'ai pas eu le temps de raconter l'histoire que déjà, on me disait : "Boooooh, non !"
Peut être les huitres, peut être la rentrée, peut être l'affiche... Tu sais, quand tu es dans l'artititistique, l'écrituture, le scénanar tout ça... tu te remets en question pourtant !!! En permanence ! Mais à un m'ment donné, tu ne sais plus si tu dois plaire, ou si tu peux faire que que tu veux.

Et, pourtant, pourtant...
Comme je le chantait si bien Vanessa Paradis, sur des images de clip réalisées par Johnny Depp.

Pourtant, je leur ai bien dit :
"Et puis, franchement, à un moment donné, c'est carrément du délire."

Mais non, rien ! Des momies ! Insensibles !

Je vais donc arrêter d'écrire des séries et me lancer tranquillement dans la conception de tableau canevas.
Premier exemplaire pour toi lectrice et lecteur !

Voilà, ça, c'est dit !
Reprenons la suite de ce billet titré "UN LAC, UNE BIèRE : Sentier des cascades et lac de Bachimaña". Ce sera plus sage.

Alors, petit résumé vite fait de l'épisode randonnesque précédent.

L'HISTOIRE : 

Ce soir, c'est soirée téloche. Bruce, Abdel, Tiffany et Salomé débarquent dans l'appartement de Natacha avec quelques bonnes bouteilles de vin rouge, deux bouteilles de Fanta orange, un peu de rosé et cinq pquets de chips "Atout coeur, spécial bacon" (Non, je ne suis pas sponsorisé).
On s'installe dans le salon devant la tél et Natacha envoie le film de la soirée tant attendu par les convives invités. Il s'agit de "Hôtel du Nord" de Marcel Carmé, réalisé en 1938.
Mais.... Oh non !!!! Quelle sacrée gourdasse cette Natacha : elle a le film en version colorisée !!!!
"Ooooh non !!!", s'exclament les amis réunis. Mais comme dit Abdel : "Eh oh, y'a qu'à enlever la couleur !"
Bonne idée. Mais où est passée la télécommande ?
Tout le monde se lance à la recherche du précieux objet. Pas de trace de celui-ci. Alors, la soirée tourne au cauchemar...

Eh oh mais non ! C'est quoi cette bande annonce de teaser à la con !
On se concentre un peu et on reprend la randonnée belle et tranquille, là haut, dans les montagnes aragonaises, à la frontière fraco-espagnole, non loin de Balneario de Panticosa ?!

Souviens-toi ! Non pas l'été dernier, quoi que si, c'était l'été dernier...

Ouais  bon OK. Rien à faire aujourd'hui !
Dès que je prononce ou écris une phrase, cela me fait penser à autre chose et on n'avance pas sur la randonnée prévue initialement.
Cela me fait penser à ces gens qui se battent pour des causes improbables, mais tellement tellement... tellement... importantes... essentielles...

Donc, rendez-vous à plus tard pour reparler de cette belle randonnée en Aragon, côté espagnol, avec ces belles cascades, ces sentiers escarpés et à l'arrivée ce lac solitaire de Bachimana...

A SUIVRE

C'était un temps où il faisait chaud... Très chaud...
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

On dira ce qu'on voudra : mais c'est pas l'éclipse qui a refroidi la planète ?!
Pourtant, j'avais prévu mes lunettes d'éclipse...

   
Mais vu que l'on m'a dit qu'elles étaient un peu approximatives, voire inutiles, voire dangereuses, j'en ai confectionné d'autres en prenant soin, aussi, de me protéger le cabochon...

L'avantage, c'est qu'une fois l'éclipse terminée, je bouffais les manger.
Mais vu que l'on m'a dit que ça allait me bousiller la rétine, j'ai finalement décidé de rester sur le balcon de mon appartement en tournant le dos au soleil et à la lune, comme Minette...

  
Et quand le moment M est arrivé, j'ai regardé mes voisins regardant l'éclipse avec des masques à souder ; contrairement à Minette qui s'est réfugiée sous la table basse du salon avec les pattes sur les yeux.

BREF : éclipse loupée car pas de lunettes adéquates. Mais la grande préoccupation à l'époque de l'éclipse 2026  -le 12  août dernier-, c'était surtout de trouver des coins pour se rafraichir face aux températures caniculaires répététives de cet été 2026.

J'ai commencé cette quête en me rendant quelque part dans le Béarn, et plus précisément dans le Gave d'Oloron...

Et puis, comme cela faisait un peu "fainéant de service", je me suis dit : "Allez, prenons de l'altitude en nous rendant dans les montagnes en longeant un sentier qui suit un torrent qui mène jusqu'à un lac d'altitude, enfin !"

Ah oui, là, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour me rafraichir ; tout en faisant de l'exercice en extérieur.

Et mon choix s'est porté sur cette randonnée que je baptiserais : Sentiers des cascades et lac de Bachimana" (prononce "Bachimagna").
Pour cela, direction l'Espagne, et plus précisément la frontière franco-espagnole, et plus précisément la mystérieuse station thermale de Balneario de Panticosa, qui se trouve un peu au-dessus de... de... Panticosa.

Je quitte le gave d'Oloron pour rejoindre Oloron-Sainte-Marie, puis Laruns, puis la magnifique vallée d'Ossau...

Bon, là, c'est vrai, on ne se rend pas bien compte car c'est tôt le matin et l'ombre domine encore sur le Gave d'Ossau et sa vallée.
   

Passage au sublime col du Portalet
avec ses estives dominé
par l'emblématique Pic du Midi de Jean-Pierre d'Ossau.

Oui, pour se rendre mieux compte de la beauté des paysages, il vaut mieux sortir de la voiture et s’éloigner de l'asphalte.

BREF : une fois le col passé, nous voici en Espagne pour traverser la station de ski de Formigal.... "♫ OOOOOOOh Formigal ! ♫ Tu étais Formigal, j'étais forminable... OOOOH Formigal ! ♫" ou "♫ You are the one for me, ♫ for me, for me, formidableeeeee ♫"
Pas de neige, ni de ski au programme, mais des vaches !

Et pis des brebis !
Plein de brebis !!!

22 kilomètres plus bas, au sud, puis à l'Est, j'arrive au point de départ de la randonnée : Balneario de Panticosa.

 
C'est une ville assez mystérieuse. Enfin, une ville... une station thermale située à 1636 mètres d'altitude que tu atteints après avoir parcouru 8 kilomètres sur une route sinueuse se terminant en cul de sac après avoir longé des flancs de montagnes aux roches d'apparence fragile. Cet itinéraire était autrefois emprunté par les bergers et les contrebandiers pour passer la frontière par le col de Marcadau
Quand tu arrives sur place, tu découvres un petit lac naturel, l'Ibon de Banos, qui recueille les eaux des ruisseaux descendant des sommets environnants pour ensuite donner naissance à la rivière Caldarès qui s'en va descendre jusqu'au grand lac de Buba à hauteur du village d'El Puyo de Jaca.
Tu me dis si je détaille un peu trop les trucs, là.

L'autre particularité de Balneario de Panticosa  -et il n'y en a pas tant que ça-, c'est ce grand complexe thermal fermé. On ne voit que ça. Il est incontournable ! Enfin si, justement, il faut le contourner pour atteindre le grand parking gratuit et libre d'où part la randonnée du jour.
Ce complexe thermal assez gris se compose de deux hôtels quatre étoiles, d'un grand spa de 8500 m2 et d'un espace dédié au bien-être du corps et de l'esprit, amen.
Les six sources d'eau azotées et sulfureuses présentes en ces lieux sont conseillées pour le traitement des affections rénales, digestives, respiratoires, rhumatismales, nerveuses et cutanées.
Balneario de Panticosa fut l'une des plus célèbres et prestigieuses du pays avec sa capacité hôtelière supérieures à celle de nombreuses capitales régionales.
Historiquement, les eaux de Panticosa ont été appréciées depuis l'Antiquité, mais elles ont atteint une grande renommée au XIXème siècle lorsque la royauté et l'aristocratie espagnoles les ont choisies comme destination de santé et de repos. Mais au milieu du XXème siècle, son activité connut un réel déclin dont elle se tente se remet actuellement.
Si quelques-uns de ses bâtiments historiques sont préservés et entretenus (le casino, le Gran Hotel, les termes de Tibère, la chapelle de Carmen, les pavillons des fontaines), d'autres sont laissés à l'abandon, comme les anciens termes et la Casa Belio.

Bon, eh oh ! C'est sympa ce petiot historique, mais on est là pour marcher au frais.
je contourne donc le grand complexe thermal pour rejoindre la grand parking gratos et m' y garer.

C'est beau hein ? Ouais ben attends, c'est pas fini.

Maintenant que je suis garé-posé, il est grand temps d'annoncer les chiffres de la randonnée du jour.

LE SENTIER DES CASCADES
ET LAC DE BACHIMANA

8,4km aller/retour
680 mètres de dénivelé
4h00mn de marche
Normalement...

LA CARTE ?
Fastoche !

Ah oui, par contre, ce sera un aller/retour ; et non une boucle. C'est ainsi.

 ALLEZ,
C'EST PARTI !!!

 Pour commencer, nous prenons la direction du grand chalet-refuge-restaurant Casa de Piedra. Juste derrière le bâtiment, le sentier est bien indiqué : panneaux et balisage blanc et rouge (GR11).

De suite, ça grimpe !
Mais seulement quelques mètres plus haut et plus loin, déjà, un premier arrêt s'impose avec une belle cascade : la cascade de Argualas.

   
Cela vaut bien un petit selfie avec mon super T-shirt "Morvan Attitude", offert par ma chère maman disparue (❤️pensées❤️).

Bon... qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête là ?
Ooooooooh que non ! On repart.

Le sentier monte de plus belle. Il est jonché de pierres et de rochers, ce qui rend son parcours difficile. Pas impossible, mais difficile. Je pense qu'au retour, après les quelques kilomètres de marche ascendantes, la descente s'annonce pénible.

La montée reste tout de même agréable par cette chaleur. Les eaux de la rivière-Rio Galdarès et la petite forêt apportent une fraicheur sympathique.
   
J'arrive à hauteur d'un point de vue dégagé sur Balneario de Panticosa.

D'ici, on voit bien les différentes infrastructures, ainsi que, peut être, les batiments abandonnés un peu à l'écart sur la droite. Le tout dominé par l'imposante montagne du Garmo Negro (3051m).
   
Quelques petites fleurs au frais, en passant.

Le sentier fait quelques virages où, à chaque épingle, on découvre un nouveau panorama sur la station thermale. Il y a même une personne qui s'est construit une petite cabane pour profiter de la vue.

Je passe non loin de gorges creusées par le rio Galdarès qui s'écoule sous la forme de belles petites cascades.

Ah, un autre panorama avec une terrasse aménagée cette fois. C'est le mirador de la Reine.

  
On voit bien les piscines extérieures.
A la sortie de cette terrasse panoramique, un panneau m'indique le temps et la distance de l'objectif du jour.

Après un petit passage le long d'une paroie rocheuse, le sentier s'enfonce dans la verdure.

Un peu de flore avec des Asphodèles et des Angéliques de Razouls.

Et maintenant, ça y est : on attaque cette partie de la randonnée que l'on peut sans conteste nommée Sentier des cascades.
Cela commence par un petit passage à flanc de rocher, soutenue par une élingue.

Celle-ci me permet d'accéder facilement devant la belle cascade de Pino -Salto del Pino, bien blottie dans les rochers.

On continue en suivant le sentier étroit et caillouteux, creusé dans la roche, longeant, en bas, sur la droite, un beau canyon creusé par le rio Galdarès.

Quelques touches de couleurs florales parsème le parcours avec ces géraniums vivaces, ces primevères farineuses et des rhododendrons macrophyllums.

Sans oublier
la plus petite cascade du monde.

Que tu peux apercevoir juste avant de rejoindre le salto (à ne pas confondre avec la "cascade") Del Fraile...

...dont les eaux s'écoulent toniquement vers Balneario de Panticosa que l'on voit une dernière fois plus bas.

Je continue de suivre le GR11 bien balisé par ces deux traits rouge et blanc au milieu des rochers.

Le GR11 Transpirenaica est le sentier de Grande Randonnée qui traverse les Pyrénées côté espagnol sur une distance de 840 kilomètres.
Côté français, le GR10 traverse la chaine pyrénéenne d'Hendaye à Banuyls-sur-Mer.
Le GR11, lui, parcourt les montagnes du Cabo de Higuer au Cap de Creus.

Par moment, je m'éloigne un peu du sentier tracé et balisé pour m'approcher du canyon et de la rivière.
Et là, émerveillement !
Oui, oui, oui : n'ayons pas peur des mots ! Émerveillement !

J'ai eu beau cherché sur les cartes IGN et autres sites de randonnées pour connaitre le nom de cette magnifique cascade, je n'ai rien trouvé. Elle restera anonyme, un peu en retrait du sentier officiel.

Scotché ! Difficile de repartir. J'ai mis environ 3/4 d'heure pour arriver jusqu'ici sans compter les nombreuses "pauses contemplation" et j'ai du mal à quitter ce lieu. Non pas à cause de la fatigue, de crampes ou autres, mais tout simplement parce que je ne me lasse pas de regarder ce lieu sous tous les angles.

Mais bon, eh oh... Peut être que plus haut, c'est encore plus beau. Plus inattendu. Plus surprenant...

A SUIVRE....
 

Bon, tu l'auras remarqué : il fait chaud cet été !
Serait-ce la norme ou est-ce exceptionnel ? Sécheresse, canicule, incendies, manque d'eau, des habitants déplacés, des maisons détruites. Cela semble empirer chaque année.
On regarde les informations, impuissants, et puis... et puis...
Ce blog est avant tout un blog parlant de "voyages", de randonnées, de rencontres, de lieux insolites... Donc je ne m'épancherai pas sur ce qu'ont vécu ou peuvent vivre les victimes de ces terribles incendies, mais je pense à eux et leur souhaite beaucoup de force et de courage.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Oui, il fait chaud.
C'est n'importe quoi les températures sur la France en ce moment quand tu regardes la carte de France !!!!

  
La France brûle. Chaque année, de plus en plus d'hectares de forêt disparaissent pour ne laisser que des cendres et des paysages ravagés. Je pense au dessin que m'ont offert les amis dessinateurs Plop et Kankr, alias Julie et Simon....

Heureusement que certaines personnalités politiques ayant soif de pouvoir avaient proposé de sages suggestions...

  
Parce que c'est bien connu, il faut toujours voir le côté positif d'un évènement dramatique, surtout quand l'humain sait qu'il en est responsable... 

Et Dieu sait si l'humain est capable de rationalisation... Amen !

Et on oublie.
Une information chasse l'autre, comme nous l'avons déjà vu à maintes reprises lors d'autres évènements aussi dramatiques. Patrick Brule-Bruel, incendire-incendies, hausse du prix du pétrole-baisse du prix du pétrole, Gaza-pas Gaza, coupe du monde de foot,... Nous n'avons jamais eu autant de moyens de communication, et nous ne savons plus comment nous en servir pour être efficaces quant au sujet que l'on traite.

Et pour les septiques, moi je dis : tant qu'il y aura des pistes de ski à Dubaï et que des gens les utiliseront, je n'aurais aucun doute sur le réchauffement climatique.
  

J'éteins la télévision et la radio pour à présent me concentrer sur une randonnée, histoire de sortir quand même un peu.
   

Non, je ne me lancerai pas
dans une grande marche !

Plutôt une petite marche matinale avant la hausse des températures de l'après-midi.
Mon choix s'est porté sur cette petite randonnée sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans le Pays Basque. Il s'agit d'atteindre un pic situé à 660 mètres d'altitude, portant le nom d'Arradoi.
Pour atteindre ce sommet, d'après les cartes et les sites de randonnées, il faudra marcher environ 2h45 sur une distance de 6,3 kilomètres avec un dénivelé de 307 mètres.

C'EST PARTI !

Je quitte Mouguerre en constatant que Minette, la petite chatte du voisin, a trouvé un nouveau perchoir pour observer les va-et-vients des résidents.

Feuillage, verdure, oxygène,
point de vue sur les alentours.

Quelques 60 kilomètres plus tard qui m'auront fait passer par Ustaritz, Cambo-les-Bains, Itxassou, Louhossoa, Bidarray et Osses (117) ; le tout en prenant déjà bien soin de s'hydrater, mais pas avec n'importe quelle boisson.

Une heure plus tard, j'arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port ; bien connue pour être une des principales villes-étape française sur le chemin de pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle avant d'atteindre l'Espagne.
On reconnait la ville par sa citadelle, ses remparts avec ses multiples portes, certains de ses monuments et la Nive de Béhérobie qui la traverse.

Toutefois, si tu arrives par la D918 à l'Ouest et que tu ne veux pas traverser la ville pour rejoindre le départ de la randonnée qui se trouve sur les hauteurs d'Ispoure, tu peux bifurquer bien avant, à hauteur du pont d'Aguerria, pour emprunter la petite route nommée chemin d'Ihitzgorri.

C'est un peu tortueux, parfois étroit, parfois il y a de l'herbe au milieu de la route, mais ça passe sans encombre. On découvre de belles vues sur une partie des vignes du terroir des vins d'Irrouléguy, ainsi que des rencontres avec quelques brebis guidées par leur berger.

BREF : après une belle montée en voiture sur une route devenant piste zigzaguant sur les flancs d'une montagne basque, j'arrive à hauteur de l'aire de pique-nique, marquant le départ de la randonnée de ce jour.

Cette aire se compose d'un barbecue, de toilettes (Komunak) et de plusieurs bancs-tables en pierre répartis un peu partout sur le périmètre pour offrir un beau panorama sur les montagnes basques environnantes.
On découvre également deux panneaux, indicateurs de randonnée.

  
C'est derrière celui reprenant la topo de la randonnée que le chemin à suivre s'élance par une petite pente. Il nous donne quelques mots sur les intérêts de la balade ; ce que l'on va voir et sur quelles pentes nous allons évoluer.

"Premier sommet simple d'accès autour de Saint-Jean-Pied-de-Port, le pic d'Arradoy offre une ascension agréable et particulièrement ombragée. Au départ d’une aire de pique-nique panoramique, l'itinéraire, principalement forestier, débute sur le versant sud du sommet en offrant un point de vue remarquable sur Saint-Jean-Pied-de-Port et ses montagnes environnantes.
Le sol rouge, constitué de grès ferrugineux, évoque un des terroirs du vin d'Irouléguy. Bien que peu visible dans cette ambiance forestière, les pentes de l'Arradoy sont ceinturées, un peu plus bas, par les vignes en terrasse.
Sur le versant Nord débute le Chemin du Génie. Il permet d'atteindre progressivement le sommet en bénéficiant d'une fraicheur appréciable.
Après une halte au milieu des chênes et des myrtilliers, la descente, sur un beau sentier en lacets, offre un contraste saisissant."  EN PAYS BASQUE

   
Cela faisait bien 2 minutes et 12 secondes que je marchais que, déjà, sur ma droite, un premier point d’intérêt : une table d'orientation faisant face au sud.

   
Oui, bon, ils z'y avaient dit : "C'est une ascension particulièrement ombragée..."
DONC, au printemps et en été, on ne peut pas dire que la vue soit vraiment dégagée grâce aux nombreux arbres présents ici. Mais, eh oh, on  va pas se plaindre : il en faut des arbres, il en faut de la végétation. Ce sont les derniers éléments naturels à dégager de l'oxygène et de la fraicheur sur cette bonne vieille Terre qui meurt à petits feux sous l'effet des progrès outrageants de l'être humain.

Bon eh allez : arrête de gueuler !!!!
Que voit-on depuis cette table d'orientation ?
Des arbres ! Oui, certes, OK, on a compris.
Mais aussi, là haut, au loin, le sommet d'Errozate, 1347 mètres d'altitude.
On aurait également pu voir Saint-Jean-Pied-de-Port, les ports (ou cols) de Cize ainsi que la vallée de la Nive de Béhérobie.

  
Je quitte la table d'orientation pour reprendre le chemin assez large. Mais quelques mètres plus loin, une ouverture, une impasse sur la droite, qui propose une vue un peu plus précise sur Saint-Jean-Pied-de-Port et une parcelle de jeunes vignes d'Irouléguy.
 

Petit village basque de la Basse-Navarre, l’appellation Irouléguy est composée de vins rouges, blancs et rosés. Il s'agit d'un des plus petits vignobles de France avec, en 2024, une superficie de 261 hectares réparties sur les territoires de quinze communes (Sancerre : 3050 hectares, Chablis : 5866 hectares).
L'histoire du vignoble est liée au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est formé au XIème siècle par les moines de Roncevaux qui plantèrent des vignes autour de l'ancienne église Saint-Vincent (patron des vignerons) du village d'Irouléguy pour concevoir un vin destiné aux pèlerins. Après la signature du traité des Pyrénées (1659), les moines ont quitté leur vignoble et les habitants ont pris possession des vignes.

 
Plus bas, Saint-Jean-Pied-de-Port et ses maisons rouges et blanches, ainsi que ses remparts de grès rose et sa citadelle.

Ici, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle venaient se reposer avant d'attaquer le passage des cols pyrénéens, réputés dangereux à une époque où les routes n'existaient pas. La ville reste une étape importante de ce pèlerinage. Des quatre grandes voies historiques de ce pèlerinage, seule la voie d'Arles via Tolosana ne passe pas par Saint-Jean-Pied-de-Port.
Depuis des siècles, des milliers de pèlerins sont entrés dans cette place forte par la porte Saint-Jacques, classée Patrimoine de l'humanité par l'Unesco.
Aujourd'hui, les pèlerins sont encore près de 20 000 par an à faire étape ici, motivés par la foi ou l'exploit sportif.

On entre dans la ville par l'une des sept portes pour rejoindre, par exemple, le pont Neuf enjambant la Nive de Béhérobie... qui deviendra la Nive quelques mètres plus loin en recevant les eaux de la Nive d'Arnéguy et du Laurhibar. D'anciennes maisons à balcons de bois bordent la rivière jusqu'au vieux pont Notre-Dame et les contreforts de l'église dite 'du bout du pont".
La rue d'Espagne permet d'admirer les maisons dont le style navarrais se distingue par les longs cintres de grès bicolores et les enseignes.
Dans la rue de la Citadelle, de grandes bâtisses de chaque côté avec la plus célèbre d'entre elles la prison des Évêques... où aucun prélat n'y fut emprisonné.

  
Bon,  d'ici, on ne voit pas toutes les subtilités architecturales de la ville.
Je reprends ma route, ou plutôt mon chemin, en direction du Pic d'Arradoi.
   

C'est bien balisé -en jaune-, clair. Le chemin passe à la lisière de la forêt avec chênes, genêts et asphodèles.  Parfois, le chemin se couvre d'herbe encore verte...

Après un petit quart d'heure de marche et une légère montée, j'arrive à un carrefour, marqué par des panneaux proposant différentes directions.

Je me lance dans un premier temps en direction de "table d'orientation et aire de pique-nique", mais la descente est raide et ne me dit rien qui vaille si je ne veux pas m'éloigner du bon chemin.
Toutefois, il y a une belle vue sur Saint-Jean-Pied-de-Port et les montagnes environnantes depuis le sentier en forte pente, bordé de fougères colorées.

Je remonte sans jamais savoir quelle était cette table d'orientation et cette aire de pique-nique. Peut être celles d'où je suis parti ; mais cela ne me semblait pas être le même chemin.

Toujours est-il que je retrouve le carrefour et ses différentes directions.
Je ne choisis par l'itinéraire "Pic d'Arradoy direct" car j'ai le temps.
Je prends donc la direction "Pic d'Arradoy par liaison chemin du Génie". Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais ici, Arradoi s'écrit Arradoy. Voilà, ça, c'est dit.

Je suis à présent un charmant sentier, ni trop étroit, ni trop large, mais bien ombragé.

  
Quelques oiseaux m'accompagnent de quelques chants discrets. Cette partie du sentier évolue à flanc de montagne, versant sud. En cette saison, les feuillages ne permettent pas d'avoir une vue sur Ispoure, Saint-Jean-Pied-de-Port et les montagne des Aldudes.

800 plus loin depuis le carrefour, je remarque sur la gauche des panneaux indiquant la direction "Liaison chemin du Génie".

C'est un sentier étroit et bien raide qui propose de rejoindre directement le chemin du génie sans faire la boucle complète.
Vu qu'il n'y a pas de panorama sur le sud et que la température  -même à 10 heures du matin-  commence à monter, je décide de prendre cette alternative.

  
De suite,
ça grimpe sec !

Mais pas longtemps !
Oooooooh une petite fleur !

Il s'agit d'une épiaire officinale. Suivant l'angle de prise de vue, elle n'a pas la même apparence. Evidence ? Pas forcément. Toujours est-il qu'elel était bien seule et isolée à cet endroit de la pente imprévue.

Après quelques mètres de montée intensive, je retrouve le chemin dit officiel menant au pic.

Il y a déjà quelques mûres ! Pas complètement mûres, mais tout de même : on est fin juillet-début août ! De mon temps  -c'est à dire quand j'étais plus jeune-, les mûres, on les cueillait début septembre, eh oh ! Mais la météo est fin folle c't'année ! Réchauffement climatique, tout ça ! Quand tu vois que dans certaines régions, ils ont déjà commencé les vendanges !!!

 
Non mais hein oh eh !!!! Comme dirait Papa Style dans sa nouvelle chanson "A vous" : "J'crois que j'prends un coup d'vieux, j'ai connu les vraies saisons..."

Bon, allez, on se ressaisit et on poursuit cette randonné bien ombragée. Oui, il y a des arbres. C'est bien les arbres, ça dégage de l'oxygène, de la fraicheur. Les arbres, c'est de la vie, de l'intelligence, de l'adaptation, mais jusqu'à quand et jusqu'où ?
Les facultés du règne végétal ne vont-elles pas être définitivement "effacées" par l'anthropocène ; cette nouvelle époque géologique se caractérisant par l'avènement des hommes comme principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques ?
Cette année, le jour du dépassement (date à laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre peut régénérer en un an) a été atteint le 30 juillet alors qu'en 1970, ce dépassement avait eu lieu le 29 décembre.

Les arbres. Leurs facultés sont nombreuses. Capables de pousser sur les terres les plus hostiles, ils grandissent toute leur vie, fabriquent un matériau unique -le bois, transportent des quantités d'eau phénoménales sans empiéter sur les besoins vitaux de leurs voisins.
   
"L'arbre est-il pour autant doté d'une conscience voire d'intelligence ?
Même si ses racines sont capables de se frayer un chemin pour trouver leur nourriture dans un labyrinthe, les études réalisées par l'Italien Stefano Mancuso, inventeur du concept de neurobiologie végétale, sont controversées. (...)
Le débat est relancé depuis que les chercheurs ont mis au jour un système d'échange entre les racines et leur environnement beaucoup plus complexe qu'observé jusqu'alors.
Ces questionnements, passionants, ne doivent pas masquer l'interrogation vitale : entre déforestation intensive, incendies et dérèglement climatique, les arbres vont-ils survivre à l'anthropocène ?" LE MONDE, "Le génie des arbres"

Et pusique nous parlons de "génie (des arbres)", évoquons à présent le sentier sur lequel nous évoluons et qui se prénomme "Chemin du Génie". Eh oh, t'as vu l'enchainement là, hein ?!

On le reconnait facilement ici grâce à l'apparition de murettes.

Mais qu'est-ce que le "chemin du Génie" ?
Rien à voir avec un esprit magique qui sortirait d'une lampe.
Linéaire et progressif, le chemin du Génie est l'oeuvre du Génie militaire. Il semble avoir été construit au début du XVIIIème siècle afin d'améliorer les capacités de défense de la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ce sentier serpente sur le flanc de la montagne sous les chênes et les chataigniers.

Quelques mètres plus tard, plus loin et plus haut, le chemin du Génie se rétrécit jusqu'à disparaitre pour devenir sente. Une sente qui mène vers un ciel bleu, dégagé.

C'est le sommet. Je suis arrivé au pic d'Arradoy, à 660 mètres d'altitude, reconnaissable à cette sorte de "tas de rochers".

Et plus précisément à celui sur lequel il est marqué le nom du lieu, en rouge au dessous de la marque de balisage jaune.

  

Cela vaut bien un petit selfie ;
ou plutôt un demi-selfie.

 
Hein, eh oh. Bon... Euh... Peut être que tu te poses LA question essentielle que tout le monde se pose quand on arrive au sommet d'une montagne... Hein... Hein... Et cette question serait... est... : "Alors, quel panorama a-t-on depuis le sommet du pic d'Arradoy ?"
 
Bonne question. Très perspicace, élémentaire, logique. Je n'ai pas parcouru trois kilomètres avec un dénivelé de 307 mètres pour ne pas profiter du panorama !!!

Alors voici ce que l'on voit depuis le sommet du pic d'Arradoy aux mois de juillet-août 2026.

C'est beau, hein ?
Mais non, c'est pas beau !!!!! C'est la Mer de Glace à Chamonix !!! Elle a toute fondu !!!! C'est horrible !!!! Dans 40 ans, ce sera la Mer de cailloux !!!! Tout ça parce qu'il y a des con qui veulent aller sur Mars ou sur la Lune pour faire du tourisme spatiale car ils ont trop de pognon et qu'ils ne savent pas quoi en foutre !!!!!  AAAAAAAAHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!

Bon... Calmons-nous et revenons au sommet du pic d'Arradoy.

Et quelle vue incroyable
a-t-on depuis ce lieu unique ?

Eh bien, celle-çi :

Ah oui, là, on comprend mieux pourquoi y'en a qui veulent prendre des navettes spatiales pour aller sur Mars afin de mieux voir la Terre, hein !!!!!

Bon, euh...
Eh oui. On en voit rien. Enfin, on ne voit rien... si, on voit bien qu'il y a des arbres et c'est bien les arbres, c'est chouette les arbres... mais pour avoir une vue panoramique, c'est pas la même.
 

Le sommet du pic d'Arradoy est également entouré d'arbres et, en cette saison, ces arbres ont des feuilles. Et ces feuilles... ben... on va pas dire qu'elloes gachent un peu la vue... mais il est vrai... que... ben... on ne voit rien... à part les feuilles d'une végétation encore existante ici.... et c'est déjà pas mal... c'est chiant hein tous ces points de suspension pour marquer l'attente, la réflexion ou... je sais pas...

Bon, pas la peine de rester plus longtemps.
Je redescends ; cette fois-ci par le petit sentier se dirigeant plein Ouest. Il est assez raide, serpente lui aussi sur le flanc de la montagne, à l'ombre des arbres.

  
Quelques mètres plus bas, la forêt se fait moins intense et une vue sur les montagnes Sud et Ouest apparait de façon plus claire.

Encore un peu plus bas, la terre est devenue bien rouge. C'est ce fameux grès ferrugineux qui donne cette couleur au sol.
Je passe à proximité d'un très bel arbre qui étend ses branches subliment ses longues branches tortueuses.

Un peu plus bas encore, j'arrive en un lieu complètement dégagé de tout arbre. Seules les fougères déshydratées aux couleurs orangées sont présentes.

Au loin, dans la vallée, une nouvelle vue sur Saint-Jean-Pied-de-Port et les montagnes basques la dominant

Et puis, et puis, je retrouve le carrefour aux panneaux ; ce carrefour qui indiquait différentes directions, comme "Table d'orientation - aire de pique-nique", "Pic d'Arradoy direct" et"Pic d'Arradoy par liaison chemin du Génie".

La boucle est bouclée, comme nous le prouve la carte IGN.

Il ne me reste plus qu'à redescendre jusqu'à la voiture et à l'aire de pique-nique de départ par le chemin déjà emprunté tout à l'heure.
Je jette un regard sur le pic d'Arradoy derrière moi.

Effectivement, son sommet est bien boisé.

Finalement, je n'aurais pas mis 2h45, mais 1h30 pour effectuer cette randonnée. J'ai un peu speedé pour ne pas avoir trop chaud.
C'est une randonnée agréable, simple, sans difficulté, en pleine nature. Pour les vues panoramiques, tu comprendras qu'il vaut peut être mieux privilégier une autre saison.

Allez,
on se quitte avec la petite vidéo récapitulative.

A bientôt
pour une nouvelle randonnée
ou autre découverte aléatoire.

Et on se retrouve à Château-Chinon, capitale du Morvan, pour une petite balade urbaine (et plus si affinités) afin de découvrir tous ses atouts.
Quand soudain, ne voilà-t-il pas...

Souvenons-nous : dans l'épisode précédent (cf : Château-Chinon et environs, épisode 1), nous avions traversé quelques lieux abandonnés dans la ville.

Puis, un coup que ça c'était fait, nous nous sommes intéressés aux lieux et aux différentes propositions vivantes de la commune morvandelle, perché sur sa montagne, à plus de 609 mètres d'altitude.

Cinéma, fontaine, Histoire, histoires,  restaurant libanais... Bon. Et après ?
Continuons.

Quittons de ce bon restaurant libanais prénommé Byblyne.
Nous pourrions rejoindre la rue Bel-Air, puis passer devant l'ancien restaurant de L'Oustalet (aujourd'hui abandonné), puis rejoindre le bas de la ville appelé Château-Chinon campagne. On suivrait alors le chemin de la Fontaine d'Amour... Quel joli nom. D'où vient-il ?... Je n'ai pas trouvé la source...
Rue de la fontaine d'Amour, il y a l'ancien bar-restaurant-disco-brasserie étrange L'Ambiance, aujourd'hui fermé et abandonné également.

Oui, oui, je sais : je ne parle que de lieux abandonnés encore ! Mais attends, en face de ce bar-disco-brasserie-machin, il y a un autre lieu d'activité château-chinonais bien ouvert celui là : le Vélorail du Bazois-Morvan.

Maaaaaaaiiiisss, comme je l'écrivais plus haut, nous ne sommes pas allés dans le bas... de la ville.
Au sortir du restaurant libanais Byblyne, nous avons pris la direction opposée pour suivre la rue cabossée du Faubourg de Paris montant vers la place Saint-Christophe où, non loin, dans une petite rue nommée rue du Vieil Hôpital, nous sommes passés devant un commerce qui est ici une institution : la boucherie-charcuterie-rôtisserie Gaudry.

Captures d'écran : Manger, c'est voter

   
C'est Micheline Gaudry, 90 ans, qui tient ici boutique et qui continue de vendre et faire ses charcuteries. Ses œufs au jambon, notamment, sont une référence dans la région, mais il ne faut pas oublier son pâté persillé, ses gougères et autres galettes-brioches aux griaudes.
Je ne peux que te conseiller d'aller voir cette belle vidéo sur Youtube, qui parle et va à la rencontre de cette personnalité morvandelle : MANGER, C'EST VOTER (à 21'42).

Mais bon. Nous avons déjà mangé et à l'heure où nous passons à hauteur de la charcuterie, elle est fermée. Nous passons devant l'église Saint-Romain pour redescendre dans le bas de la ville.
  
Tu veux voir des commerces ouverts ?
Eh bien voici, sur le boulevard de la République, la maison de la presse et ses souvenirs locaux (?) ainsi que la librairie fournie et ecclectique "Le goût des mots".

"Librairie", "livres", "lectures", "littérature"... François Mitterrand (répétons-le pour ceux qui n'ont pas lu le précédent billet sur Château-Chinon), ancien maire de la ville de 1959 à 1981, était un passionné de livres et de littérature.
Et pusique nous parlons de "Mitterrand", rendons-nous maintenant dans un de ces autres lieux qui lui est dédié et qu'il a souhaité voir s'ériger dans la commune.
Ce lieu, c'est la Cité des Présents.

Autrefois connu sous le nom de Musée du Septennat, ce lieu s'est complètement renouvelé pour proposer deux musées en un, ainsi qu'une nouvelle mise en scène des objets et de leurs histoires, leur Histoire.

Allez, explications : qu'est-ce que cette Cité des Présents François Mitterrand ?

Ah pardon, je me suis trompé de vidéo.

On recommence !
Qu'est-ce que cette Cité des Présents, François Mitterrand ?

   
La Cité des Présents a ouvert le 10 mai dernier. Une réouverture symbolique, 45 ans jour pour jour après la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981.
Ce lieu regroupe et expose les cadeaux offerts à l'ex-président lors de ses deux septennats. On retrouve ainsi les objets déjà présentés dans l'ancien musée du Septennat  -fermé depuis septembre 2019 pour proposer cette nouvelle présentation et ce nouveau lieu.
Nous avons visité le musée du septennat à plusieurs reprises et en avons parlé sur ce blog, par exemple, ici : Demi-tour de France, étape 4,
 

Pour l'anecdote (et le parallèle historico-politico-judiciaire), il faut savoir que François Mitterrand fut le premier président français à présenter les cadeaux qui lui étaient destinés... Et ça, après l'épisode sulfureux des "diamants de Bokassa" qui "furent offerts" à son prédécesseur, Valérie Giscard d'Estaing, donnant aux "cadeaux présidentiels" une connotation sulfureuse.
   

Voici le nouveau musée dédié, en partie, aux cadeaux présidentiels.
Sept ans de travaux... un septennat... pour dévoiler une nouvelle scénographie autour de ces nombreux cadeaux diplomatiques. 4800 objets composent cette collection particulière, mais seuls 300 sont exposés aujourd'hui.

  
La collection tournera afin que le public découvre à chaque fois de nouveaux objets.
C'est une sorte de cabinet des curiosités avec des présents n'ayant qu'une valeur symbolique côtoyant des cadeaux précieux : des chaussettes tricotées à une sculpture de datier en or en passant par un portrait du Président composé en ailes de papillons.

"Les pays du nord de l'Europe, de la Scandinavie, vont offrir généralement des cadeaux très modestes puisque c'est le geste qui compte plus que la valeur monétaire. A contrario, les pays du Moyen-Orient et du Maghreb peuvent avoir une tradition de cadeaux plus ostentatoires, beaucoup plus scintillants, avec des métaux dorés et argentés." Thibaud Richard, responsable de la Cité des Présents

J'étais donc impatient de retrouver ce musée avec ces curiosités et cette nouvelle mise en scène. J'adore le principe de "cabinet des curiosités", comme c'est le cas pour le musée Auguste Grasset à Varzy (cf : TNM, prologue et étape 1). Ce mélange d'objets, de cultures, d'histoires et d'Histoire, d'anecdotes,d e couleurs et de formes. La petite histoire qui côtoie la grande, les cultures des différents pays et continents. A côté de chaque présent, le musée a apposé un petit explicatif sur la provenance et l'origine du cadeau. Une autre façon de se cultiver et d'apprendre.
Le petit-grand plus de ce nouveau musée château-chinonais, c'est son extansion et sa plurification puisqu'il présente deux espaces en un. En effet, depuis sa réouverture, ce lieu culturel propose également l'accès à l'ancien musée du Costume  ; lui aussi réinterprété et réorganisé.

Après avoir passé le guichet, nous empruntons un chemin balisé passant dans de la végétation en devenir.

Au bout de ce chemin-sentier, nous arrivons à hauteur de l'entrée officielle des deux musées. On monte quelques marches et sur la droite, l'entrée de la partie "Musée des cadeaux présidentiels".

    
ENTRONS

C'est un livre d'or de l'Elysée ouvert à la page de la signature de la princesse Diana, daté au 13 novembre 1992, qui nous accueille.
Juste à côté, une magnifique statuette de paon en émail cloisonné et métal doré juché sur un promontoire, offert en août 1984 par Norodom Sihanouk, premier ministre cambodgien.

Plusieurs salles s'offrent maintenant aux visiteurs. Les objets sont présentés pour une grande partie derrière des vitrines.
Il y en a tellement, tellement variés, que je vais me contenter de déposer que quelques photos prises ici et là, comme ça, pour te donner peut être envie de venir visiter ces lieux.

Sur la gauche, "Portrait de Mitterrand à Yamoussoukro", représentant l'ancien président portant des attributs traditionnels de pouvoir ivoirien, symbolisant son statut de souverain.
Au centre, statuette inspirée d'un reliquaire kota. Ces figures, connues sous le nom de Ngulu, servent de gardiens pour les reliques des ancêtres.
A droite, autre portrait de François Mitterrand, "L'homme à la rose", plâtre peint, artiste inconnu.

De gauche à droite, sculpture de panthère en pâte de verre ambré de la marque Daum ; puis le vase grenouille de Niki de Saint-Phalle créé en 1986 ; puis diverses sculptures.

On continue à évoluer dans le musée au hasard des pièces et des objets rencontrés.

Un peu plus loin encore...

Intrigants, curieux... Je n'ai pas pris le temps de lire les petits écrits qui vont avec chaque cadeau.

Quelques temps de visite plus tard, je me retrouve dans le jardin situé entre les deux musées (musée des cadeaux présidentiels et musée de la mode).
C'est un bel aménagement composé de fleurs très variées, ainsi qu'un panorama sur l'Est du Morvan.

Discret, au fond de ce jardin coloré, trône un imposant chêne. Ce n'est pas n'importe quel chêne, c'est le "chêne de la reine", offert par la Reine d'Angleterre Elisabeth II au président François Mitterrand le 26 octobre 1984 pour son anniversaire ; l'arbre a été planté par François Mitterrand le 2 novembre 1984.
Eh ben non, j'ai oublié de le prendre en photo !

Nous repassons par le grand hall pour cette fois-ci prendre la direction du second musée : le musée de la mode (anciennement musée du costume).

Ce musée retrace l'histoire du costume du XVIIIème siècle à nos jours avec des mises en scène magnifiques, présentant les différents habits portés au fil des décénies.

"A l'origine musée régionaliste, devenu dans les années 1960 un musée d'arts et de traditions populaires du Morvan, le musée connait un tournant décisif en 1970 lorsque François Mitterrand, alors maire de Château-Chinon, décide d'acquérir la collection de vêtements, d'accessoires et d'objets du quotidien constituée par le collectionneur Jules Dardy, qui en prend la direction. Enrichi par uen seconde acquisition en 1983 et rénové en 1992, le musée du Costume évolue aujourd'hui avec le parcours présenté en 2026 vers un véritable musée de la mode.
De la plus ancienne pièce conservée  -une bourse de mariage datant de 1690 sous Louis XIV-  à une robe créée par Alexis Mabille en 2018, l'ensemble couvre plus de trois siècles d'histoire du vêtement et continue de s'enrichir afin de complèter cetet traversée des styles et des époques.(...)" MUSEE DE LA MODE

 
Corps à baleines, pièce d'estomac, robe d'après-midi, robe à la française, gilet d'homme, robe du soir, chapeau cloche, robe de cocktail,...
Toutes les pièces sont soigneusement exposées dans des pièces noires avec un éclairage subtil mettant en valeur chaque forme et couleur des objets présentés. 
 

Très beau et très instructif, il faudrait prendre le temps de lire chaque petit panneau reprenant la date et le nom de chaque habit avec des plus grands panneaux expliquant le contexte historique.
Nous arrivons vers la sortie avec une scène dédié aux vêtements Hip-hop et autres tendances plus contemporaines...

Je ne sais pas combien de temps nolus sommes restés dans la cité des présents, mais ce fut un beau moment, riche en découvertes, histoires et cultures.
Après ces quelques temps passés enfermés, une envie de marcher dans la nature nous prend les jambes et les poumons.

Nous pourrions prendre de la hauteur et aller grimper jusqu'au calvaire...

  

Le calvaire, c'est le point le plus haut de Château-Chinon, à 655 mètres d'altitude. Et qui dit "point le plus haut", dit "panorama". Un panorama à 360° sur la chaine du Morvan et la plaine du Bazois... A condition qu'il n'y ait pas de nuages.

Le Calvaire, ce sont trois croix de mission et une table d'orietation ; ainsi que les ruines de l'ancien château détruit lors des batailles entre le Duc de Bourgogne, Charles le Téméraire et les troupes de Louis XI.

 
Certains disent qu'il y avait là un tunnel qui permettait de relier en toute discrétion le sommet du calvaire à l'Hôtel du Vieux Morvan...
Plus sûr et fondé, les pierres de l'ancien château ont été utilisées pour édifier la porte Notre-Dame, en centre-ville.

Maaaaaaaiiiissss un autre projet va prochainement voir le jour ici, au Calvaire. Il s'agit du projet "De la Terre au Ciel" ; une destination qui devrait bientôt être prisée des astronomes en herbe et des touristes curieux.

"Le projet 'De la Terre au Ciel' tournera autour de 4 grandes thématiques : astronomie, géologie, environnement, Histoire.
Longtemps laissés en friche, le batiment météorologique et l'ancienne usine de traitement des eaux ont été entièrement réhabilités pour accueillir ce nouveau concept.
L'usine des eaux deviendra un planétarium et le batiment météorologique sera doté de deux coupoles : la première abritera un télésscope 500 mm piloté à distance et l'autre un instrument de grand champ. La terrasse sera équipée d'un télsscope d'un mètre accessible à tous pour une expérience unique."  MY LOIRE VALLEY

L'idée est, entre autres, de venir explorer les étoiles et les astres, l'univers des planètes du système solaire.

Mais nous n'irons pas au calvaire cette fois-ci.
Nous ne ferons pas non plus la petite balade autour de la montagne du calvaire appelée le circuit de la Promenade.
Ce circuit passe dans les bois, suit l'ancien parcours emprunté par les cyclistes du Critérium de France qui avait lieu premier lundi du mois d'août, de 1955 à l'année 2000.
Tu te souviens, on en avait parlé dans le billet-hommage à ma maman qui fut "élue" quelques années pour remettre le prix au vainqueur.

Aujourd'hui, ce genre de course ne pourrait pas avoir lieu ici, vue l'état de la route. Ce ne sont plus des nids de poule qui la parcourent, mais carrément des nids de vaches ! Si, si, ça existe.
Toujours est-il qu'il est possible de parcourir à pied cet itinéraire qui t'emmènera sur les traces (encore !) de tonton Mitterrand qui, parait-il, aimait venir se promener dans ces bois morvandiaux de la colline du calvaire. Un espace lui est d'ailleurs dédié, composé d'un amphithéâtre, d'une plantation de 67 chênes, d'une salle dite des échanges avec sculpture en métal et d'un dolmen symbolisant l'histoire des gaulois Eduens.

Bon, bref : nous n'irons pas là non plus.

Pour commencer, nous nous sommes aventurer sur la rue de Moulins-Engilbert... qui ne conduit pas du tout à Moulins-Engilbert, mais plutôt à la Chapelle du Chêne.
Cette rue se trouve à l'Ouest de Château-Chinon et propose une belle vue, de profil, sur la capitale morvandelle.

  
Nous arrivons à hauteur de la chapelle du Chêne.
Elle fut édifiée en 1868 sur le tracé d'une ancienne voie romaine reliant Château-Chinon à Moulin-Engilbert (d'où le nom de la rue y menant) à la place d'une autre chapelle, probablement détruite pendant la Révolution française. Le chêne a disparu, remplacé depuis plus de trois siècles, par deux tilleuls. L'un d'eux fut brisé par un ouragan le 5 avril 1882 et le second subit le même sort en 1918.
Bref : la chapelle du Chêne n'a de chêne que le nom.
C'est également ici que se trouvent les Écuries de Château-Chinon, un centre équestre à multiples services. Il propose ainsi des cours et stages d'équitation, diverses activités équestres comme des balades en poney ou cheval,...

Nous passons le centre équestre pour nous lancer sur une piste en terre.
C'est une petite balade toute simple et pas difficile qui va nous mener, en une dizaine de minutes, à un lieu panoramique appelé Les Roches de Courvault.

De ces roches subites, émergeants de la forêt morvandelle sur les hauteurs de Champcheur -où se trouve l'étrange fontaine des Gueux-, nous avons un très beau panorama sur la plaine du Bazois et les avants-champs de Sermages.

Sermages, c'est ce petit village du bas Morvan où François Mitterrand avait été pris en photo pour l'affiche de sa campagne présidentielle de 1981 avec un slogan que nous n'avons pas oublié...

Hein ? Oui, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Mitterrand...

Bon.
Je termine ce billet sur Château-Chinon avec un petit hommage, une pensée.
Si j'avais envie de parler de cette ville, c'est parce qu'elle a vu naitre ma maman un 23 décembre 1946. C'est aussi pour parler de ses nombreux atouts bien qu'elle soit souvent décriée.
Pour moi, c'est aussi la ville de mes vacances enfantines. J'allais passer quelques jours chez mes grands-parents maternels et paternels. Pensées pour eux. C'était aussi la ville des réunions familiales pour les fêtes de fin d'année ou autre pique-niques. Des tantes, des oncles, des cousines, des cousins.

C'est avec ces souvenirs que nous avons décidé  -ma sœur, mon père et moi-même- de nous lancer à la recherche d'un lieu de mémoire dédié à un cousin que nous apprécions beaucoup pour son naturel, sa rigueur, son charisme et son humour. Ce cousin, c'était Roland Bazot qui nous a quitté en janvier 2020 à l'âge de 86 ans.

Il y a quelques années, sa famille et ses employés ont décidé d'ériger dans un lieu secret de la forêt morvandelle qu'il aimait tant une "stèle hommage" comprenant un promontoire et une 'statue".
Pour tenter de trouver ce lieu, ma sœur a fait appel à Marie-Joseph, la sœur de Roland, pour qu'elle nous donne quelques conseils d'orientation afin de trouver ce lieu secret à environ six kilomètres de Château-Chinon.

Nous garons la voiture et nous partons, plus ou moins au hasard, sur les nombreux chemins et sentiers de cette partie de la forêt morvandelle que Roland aimait arpenter avec son chien.

Nous savourons le calme de la forêt. Un léger vent qui vient agiter les cimes des sapins dans un son de souffle. Quelques oiseaux curieux se rapprochent de nous vivement, puis repartent, puis se posent sur une branche à proximité pour lancer quelques sifflements. Quelques parfums de sapins.

Après plusieurs tours et détours, nous parvenons  -un peu par hasard-  à trouver une piste qui devient sentier, qui devient une sente. Cette sente s'en va monter vers des hauteurs insoupçonnées de cette partie de la forêt.
Et puis, soudain, au bout de la sente, sur le côté, une silhouette...

C'est celle de Roland avec sa pipe et son chien. Nous avons trouvé le lieu secret, merveilleusement aménagé, simple et beau.
   

Une plaque ouvre l'accès à un petit escalier.

   

Ce petit escalier nous permet d'atteindre un banc faisant face à un magnifique panorama sur la forêt avec Château-Chinon au loin.

C'est un très bel endroit, prompt au recueillement et à la contemplation... mais chut !

Nous décidons de terminer cette belle journée pleine de souvenirs et de découvertes en allant boire un verre au camping des Soulins, situé au bord de l'Yonne, prémice du lac de Pannecière.

Et quelle ne fut pas notre surprise de découvrir sur le présentoir à cartes postales du camping...

Eh oui, la silhouette métallique de Roland avec son chien. Mais, en retournant la carte, aucun lieu n'est mentionné.

Voilà pour ce billet avec ces quelques mots sur Château-Chinon afin de montrer quelques atouts et propositions diverses (histoire, culture, balade, gastronomie,...) que la ville propose.